Agradable sobremesa con una Japonesa 7a / 85 m El Dumbo- Montserrat

Adorable sobremesa con una japonesa, canción del rock punk de los 80' del grupo KGB que sirvió de nombre para esta vía que abrieron en el Dumbo (Agulles), Eduardo Español, Joan Garrigós, Jose Soler, Jose. M. Punzano, Luis Alfonso y Toni el 30 de Noviembre del 1985.

Como siempre suele pasar, si te fías de la guía de Agulles (el ser humano no aprende), te llevarás un buen chasco, pero como ya sabemos de que va el tema no nos dejamos impresionar, es parte del juego y lo mejor y más recomendable es contrastar toda la información en internet, blogs, etc, y buscar info de la vía en cuestión para evitar sorpresas.

Pero en nuestro caso no hay info de la vía, se repite con cuenta gotas a juzgar por cada baguetilla y cordino abandonado en cada uno de los buriles de los 45 m del primer largo, así como algún maillon que ha pasado a mejor vida, la única información que teníamos era del blog La Noche del Loro 2 y muy presente la anécdota que explica Luichy y nos vamos haciendo una idea de lo que vamos a apretar.

"Recuerdo que un elemento (del que no diré el nombre) le tocó una sección que no salía muy extrema, la equipó, la probó y cogió el martillo para romper presas y que fuera lo más chungo. Inmediatamente todos le dimos una bulla apabullante, aunque tampoco nos extrañó su planteamiento, dado el carácter retorcido del individuo"

Info La Noche del Loro 

Así que ya lo tenemos claro, presas petadas para apretar como locos, buriles, cuando habíamos leído que posiblemente estaba reequipada con parabolts, algunos alejes donde esta prohibido caerse de aquellos buriles más que oxidados, ATENCIÓN al doble buril , uno de los buenos crux de la vía, ah me olvidaba, según la guía de Agulles la primera reunión se comparte con la Closa-Aznar (por cierto muy mal reseñada en el libro, pone que va por el espolón y empieza a 1 m a la derecha de la Agradable...), según la guía la reunión son de spits, eso no es así, la reunión como se ve en la foto es una buena colección de buriles de varias épocas, allí nunca ha habido un spit. Avisados están los futuros repetidores voy a desgranar la vía.

Agradable sobremesa con una japonesa 7a / 85m

Primer largo 7a/ 45 m aprox. Mentiría si no dijese que apreté y mucho, en la reseña del 2009 de Luichy pone 7a y pensé "igual no es tanto" ya que en la guía de Agulles del 2011 sale algo más suave y se entiende que con información más actualizada y contrastada (nada más lejos de la realidad), como se nota que el autor tenía mas prisa que otra cosa en realizar la guía y no escogió las mejores fuentes para informarse. Os recomiendo hacer caso de la reseña original de Luichy y puede que un + les siente bien y todo. La vía es guapa, aunque este con buriles del 85', algunos dan bastante miedo y esta prohibido caerse, en algunos tramos la roca todavía esta un poco crunchi y eso no ayuda a escalar con soltura, tampoco te permite la roca mucha protección extra, así que prepararos para escalar con bastante aire entre seguros y apretar de dibujos de presas. En bastantes buriles hay restos de todo, baguetillas y cordinos podridos así que conveniente llevar cintas con mosquetones de escalada deportiva, finitos que entran bien en los buriles junto a los cordinos.

El largo es de navegar, izquierda derecha y no ir por el recto, a veces sorteas la chapa por la derecha y otras la ves pasar y la rodeas, son pasos bastante obligados que va sorteando unos guapos muros desplomados, un reequipamento le vendría de lujo y sería una vía más repetida y saneada, pero así como esta se hace bien pero prohibido caerse.

 La supuesta reunión de spits que comparte con su vecina Closa-Aznar.

Segundo largo 6a+/ 40 m aprox, (mejor empalmar los dos últimos largos) raro de cojones, te puedes liar y mucho, salir de la reunión hacia la izquierda hasta cazar el primer buril, vigilar la roca, pasar el primer buril por debajo y subir recto, hasta el segundo, a partir de aquí la vía ya pierde dificultad. Vigilar con la roca, al poco de chapar el primer buril se me partió una regleta de la mano izquierda y baje por debajo de la reunión, así que vuelta a comenzar, como decía no se repite apenas y se nota en algunos tramos la calidad de la roca. Al llegar a la segunda reunión, lo mejor es tirar los 8 metros que nos separan de la cima y así evitar perdida de tiempo.

Una vía interesante, por todo lo anterior, no la regalan y se tiene que apretar, una limpieza de cara le vendría bien. Cuando sube Pep nos cae en cinco minutos toda la lluvia que no quería caer en todo el día y nos quita de la cabeza hacer su vecina Bola de Drac y toca retirarse.

 Durante el día ha ido cambiando a nube, soleado, lluvia, amenaza de tormenta y finalmente una puesta de sol fantástica.

Reseña propiedad de La Noche del Loro 2

Esperó dels Núvols 100m (6a/A0) El Dumbo- Miranda del Setrill - Montserrat

Reseña original de la via Esperó dels Núvols, cortesia de Victor Tardío

El plan original era uno y con el resfriado y la afonía que llevo cambiamos al plan B que hace unos días Victor me ofreció, el  Esperó dels Núvols en El Dumbo, como siempre digo que si, pero hay que buscar un plan A por si las emociones son pocas , así que mirando la guía de Agulles veo la Edelweiss con un ultimo largo paralelo al nuestro y en el que sale un bonito y majo A1 que porque no, intentar liberarlo?, así que ya que vamos, cargo con los friends y inventos varios, menos el martillo y los pitones, en mi mentalidad de escalada no tiene cabida. 

La cordada la formamos, Victor, Pep y yo, tenemos toda la mañana por delante, hasta hace un rato que escribía este post no había mirado mas que la reseña de la guía de Agulles, pero ahora buscando las reseñas para adjuntar al post he dado con la crónica del Bullarolas AQUI  y varias más pero sin duda la que más me ha gustado ha sido esta, por las sensaciones tan parecidas que tuve yo.

Así que mi graduación personal que pondré aquí es objetiva y según las sensaciones que tuve al escalarla toda la vía de primero a vista sin más información que la del libro de Agulles, y esto no es una gran referencia. 

En lo que si se puede coincidir con la guía es que es una vía expuesta, Old School, donde caerse no es nada aconsejable, mejor no caerse, pero es posible porque la roca en algún punto se rompe un poco.

Via reequipada, sustituyendose los buriles por bolts, para mi parecer totalmente correcto, un trabajo bién hecho.

Esta vía fue abierta por abajo por Mika Duran y Jordi Verdaguer el 8 de Junio del 1985, una joya y unos visionarios para la época que se abrió y como se abrió, chapeau

Esperó dels Núvols 100 m (6a/A0) 

Material: 7 cintas, las plaquetas recuperables no pusimos ni una, bagues o cordinos para merlets (pusimos unos 4) friends micros, tallas pequeñas y tricams super utiles.

Primer largo 6a/A0, (creo que mejor 6a+), siendo un largo inicial fino y de navegar, con una primera parte muy marcada y diferenciada de la segunda, la primera parte es hasta el agujero vistoso, donde se ve un seguro y hasta allí encontramos una escalada muy fina de equilibrio y moverse de un lado a otro y acertar el camino, una vez llegados a la pequeña bauma salimos por el lado izquierdo y la escalada cambia a un muro vertical y en algún punto con un ligero desplome continuo, sobre buenas patatas y con los seguros lejos y muy justos, preparados para navegar, se puede reforzar con merlets, este es el largo con más seguros de toda la vía.

Segundo largo IV+ (Mejor V) desde la reunión ya ves a la izquierda donde se sitúa el primer seguro, en casa dios o Cuenca por encima de dos característicos grandes bolos donde sentarte o hacer un Honnold con total comodidad, y desde allí chapas el primer seguro original de la vía , pero antes de llegar aquí se puede colocar, un tricam azul a unos 2 metros de la reunión y luego a la izquierda un buen merlet y evitar un posible Factor 2, la graduación es la más correcta comparandola con el resto de reseñas, mas o menos. Ese parabolt es el único seguro de toda el largo, así que mejor no caerse, si no a los colegas de la reunión lesa saludaremos al pasar.

Tercer largo 6a+/A0 (mejor 6b/b+ si se va por donde toca y no por el escaqueo de su vecina Con la Mente en Blanco /spits a la derecha)

Este es el largo estrella de la via, al salir ya se pueden colocar dos tricams en unos pequeños agujeros antes del seguro que vemos en los dos ojos caracteristicos de la via, llegar hasta aquí es sencillo, luego toca una pequeña travesia a la derecha para ir a buscar la concavidad que dibuja la pared y vemos el siguiente bolt, aquí es donde esta el crux de toda la via, dos bolts muy juntos, practicamente se chapan desde el mismo movimiento, se sube por esta especie de canalizo jugando con los bolos redondeados y con movimientos bastante obligados de mano/pie, así que hay que acertar la secuencia. 

Vimos justo a la derecha los spits de la Con la Mente en Blanco que sube bastante cerca en este tramo, leyendo diferentes piadas vemos como muchos se separan en esta altura de la vía para dar un rodeo y volver a la Esperó des Núvols y así salvar el tramo expo de la vía, pero eso no es hacer la vía como tal, ya que la guinda del pastel esta aquí.

Una vez chapados los dos parabolts viene la dificultad concentrada del largo, subir por los bolos y siempre con tendencia a la izquierda dejando el ultimo parabolt a la derecha y cada vez más lejos, aquí se concentra la dificultad y ya cuando el bolt nos queda un poco lejos encontraremos un lugar para poder poner un micro friend en una presa/fisura vertical y de aquí hasta la cima se puede lazar alguna savina y un merlet antes de la reunión para evitar que si peta alguna cosa los que vienen de segundo realicen el pendulo de su vida., Así que la dificultad que a mi me pareció escalando en libre a vista sería de 6b/b+, concentrado entre estas dos chapas y la navegada que hay que pegar saliendo de ellos. Mejor no caerse.

La idea era hacer este largo y rematar el A1 en libre, pero al verlo desde la reunión común decidímos que mejor dejarlo, ya que se caía a trozos y si no era pitonando lo veíamos imposible pasar por allí en libre con la roca rota, de esta manera y como entranamiento, hice toda la vía cargado cons dos juegos de friends hasta el numero 5 , que manera de fustigarme.

En la cima hemos disfrutado de un día claro y soleado, donde hemos comentado la jugada del día, aún con las emociones de escalar una vía que conserva su sabor y espiritu original, muy recomendable, para disfrutar de la escalada psicologica y saber y recordar de donde viene la escalada Montserratina.

Gracias Victor por descubrirme estas vías y a Pep por no dejar de hacernos reir aunque el largo sea el mas expuesto del mundo, me duele el pecho de reir.

Todas las fotos, realizadas por Victor Tardío y Pep Pepitu

Reseñas cortesía de el Kpujo y els Puretas