lunes, 4 de julio de 2016

Columna Durruti 7b (115 m) - Agulla de l'Aritjol (Montserrat)

Columna Durruti 7b - Agulla de l'Aritjol


Sobre la vía Columna Durruti en la Agulla del Aritjol no hay practicamente información, y es una via que bien vale, para mi gusto muy buena, es una vía de carácter deportivo, con aire entre seguros donde hay que ir suelto.

Abierta en dos secciones originalmente, a golpe de martillo y espitador y posteriormente con taladro y parabolts, de ahí el equipamiento mixto que encontraremos.

Yo recomendaría antes haber realizado la Barrio Sesamo situada a su izquierda,  y llegando hasta la cima por su último largo expo, así nos iremos haciendo una idea de como será la Columna Durruti.

Los largos son de escalar, y navegar, no se regala nada.

Material: cuerda de 80 m para empalmar largos y rapelar con una única cuerda y 15 cintas (en la guía pone 13 cintas, si vas con 13 te faltan dos para el Largo 3)

- L1 + L2 (55 m según guía) 6b/b+ , 35 m según nuestra cuerda de 80 m, el primer largo esta catalogado de V/V+ y el segundo de 6b, a mí los dos juntos me parecieron iguales, el primero bastante más fino y el segundo más continuo de pasito reposo, pasito reposo. La reunión del segundo largo es incomoda, ese es uno de los handicaps,  y consta de 1 spit + dos parabolts unidos con dos cordinos y un Maillon (ahora hay otro mas que dejamos, mas grueso y homologado), desde esta reunión con cuerda de 80 m se baja directamente hasta el suelo.



-L3 7b /35 m, es la guinda del pastel y lo disfrutón de la vía, sale hacia la izquierda con un primer spit que es interesante dejar prechapado y bajar a la reunión para empezar la vía, la roca justo en ese tramo es un pelin mala y podria haber un Factor 2.

Abstenerse onsighters, que aquí va el flash del largo

A partir de aquí la vía se va haciendo bien, se van encontrando buenos agujeros, de buen agarre, un disfrute, hasta que se llega al último spit y vemos por encima en tendéncia a la derecha que los bolts suben en diagonal. Aquí se cambia del último spit a un primer bolt, entre el último spit y un metro por encima del primer bolt esta todo el crux y dificultad del largo.

Encontramos un bidedo muy bueno para la mano derecha, y a la izquierda una patat invertida que nos permite ver el muro, y chapar el spit de manera comoda, mi recomendación es una vez chapado, bajar a coger el bidedo con la mano izquierda, hay cosas para hacer ese movimiento. Con mano derecha ir a un romo que hace como dos hueveras y se coge la de arriba un poco pinzada (ojo, resbala mucho, solo es un paso de colocación y equilibrio), aquí el pie derecho es muy malo, te planchas bastante apretado a la pared y con mano izquierda se coge una punta de bidedo de media falange de hombro.

En la esquina izquierda se intuye una patata regleta con forma de oreja, es muy buena, vale la pena tirarse porque te quedas de ella, regleta de primera falange, peor mejor no chapar el bolt desde aquí, te ayudas de una patata gris/blanca a la izquierda muy resbaladiza para cruzar por encima con la mano izquierda a un tridedo que entra hasta el final, y justo encima encontraremos un buzón muy bueno que nos permitira chapar el bolt un poco a la izquierda y un poco abajo, pero no te inflas intentando chapar de la regleta de abajo.

A partir de aquí, la vía sube por el filo buscando a derecha e izquierda el espolón donde se encuentran buenas presas de manos laterales con buzones y buenos pies. AL final del largo donde ya tumba encontraremos una reunión de dos bolts con argolla para poder hacer un rapel hasta la reunión de abajo o que te descuelguen.

-L4 es el largo de transición hasta la cima y prácticamente común con la Barrio Sesamo, hay que llevar friends como explicamos en la Barrio Sesamo y tiene una caída un poco expo.

 Reseñas extraídas del Blog Rocaineu

Reseñas extraídas del Blog Rocaineu

lunes, 27 de junio de 2016

Persiguiendo la sombra (Serrat inferior del Muntaner-Cingles del Xaloc-Roca de l'era dels Pallers)

Y llego el verano, el insoportable verano, calor y más calor, buscar la sombra ya es una obligación más que una alternativa y no, no puedo irme al Pirineo ni a Alpes unos días, ganas no me faltan, pero el trabajo y las obligaciones mandan.

Buscando la sombra junto a Victor hemos deambulando de un sector a otro a resguardo de tal preciado secreto. Un día amanece nublado, tapado y lloviznando y decidimos dejarnos caer por el Serrat del Muntaner Inferior, a liquidar unas cuantas vías que quedaban por allí, era aquel fin de semana pasado que los meteorólogos auguraban que el cielo caería sobre nuestras cabezas, lo que cayo fue una solatera que se hizo insoportable.

Serrat Inferior del Muntaner.

-A escalar metros a vista, y dejar prácticamente el sector liquidado, así que decidimos realizar las vías en Green Point como se denomina a realizar vías que ya están equipadas con seguros fijos y hacerlas con material flotante, se trata de un buen sector para realizar vías en ese estilo.



Cingle del Xaloc (Collbato)

-Una actualización en unas cuantas vías del sector me hace picar el gusanillo para ir a este sector bastante desconocido en el extremo izquierdo de Collbato, unas 9 vías en total, generalmente buenas, y unas cuantas de muy buenas, un sector de aquellos olvidados, de los primeros que se equiparon por la zona de Collbato pero poco conocidos.

Sombra hasta las 14:00





Roca de l'era dels Pallers (Agulles-Pallers)

-Accidentalmente acabamos aquí, la idea inicial era ir a hacer una fisura clean, pero al llegar nos dimos cuenta que no llevábamos friends tan grandes, así que por la proximidad un cambio de planes rápido y acabamos aquí, pequeño sector que se complementa con los otros satélites, ahora con la calor que hace olvidarse de Els Pallers Free a no ser que se quiera ir a la tarde muy tarde.

Roca de l'era dels Pallers, vias Old School, de 4-5 chapas, algunas con equipamiento de la época 85'-88' y con bastante óxido, así como la única reunión que da bastante miedo, esta bien reforzarla, en la actualidad en la guía salen 4 vías, tres comparten reunión y la cuarta un poco a la derecha va independiente, esta última vía independiente llamada Via Lepe, no existe, tampoco vimos rastro de spits ni nada parecido.

Sombra hasta las 14:00 aunque la caminata bajo el sol no os la quitará nadie, ideal como complemento de otras zonas o para coleccionistas.





lunes, 13 de junio de 2016

Nuevas vias de escalada tradicional en Montserrat: Juego de Niños y Hacia Rutas Salvajes


Hace un tiempo que de tanto ir y venir por las paredes de La Pastereta aún encontraba posibilidades de nuevas aperturas sin masificar el lugar, aprovechando otras reuniones y sin necesidad de perforar la pared ni dejar rastro alguno más allá de un poco de magnesio y el desgaste que ocasionase nuestros pies de gato por la pared. Así han quedado estas dos vias de escalada tradicional, sobre una roca increible.

Así que en muy poco tiempo hemos dado forma a estas dos vías que aquí os presento, dicho esto solicitamos los permisos pertinentes al Patronato de la Montaña de Montserrat exponiendo donde y como se deseaban realizar estas aperturas, una vez concedido el permiso aquí os dejamos las dos nuevas rutas.


Juego de niños: V+/35 m por: Victor Tardío y Ferran Guerrero

Las dos vias aprovechan las diferentes entradas inferiores como pueden ser la via Funció Clorofil.lica para poder acceder al muro superior.

Nuestra via discurre a la izquierda de la via Top Less, al principio sube por una canal un poquito herbosa, pudiendo utilizar un par de seguros de la Funció Clorofil.lica hasta que decides pasarte a la placa de agujeros para seguir recto y escalar la fisura de la parte superior. Via sobre buena roca, con posibilidades infinitas de protección. Via perfecta para iniciarse en la escalada de autoprotección. Llevar doble cuerda.

El material utilizado por nosotros; juego de tricams y friend del nº 1  y nº 2 aunque se puede proteger con más cantidad de material

Descenso: Dos rappels por la misma via, se aprovechan las reuniones de la Top less, reunión comoda en la repisa de la Top less

Sombra hasta las 14:00

Grado de exposición: Bajo.


Hacia Rutas salvajes 6b+ / 35m por Victor Tardío y Ferran Guerrero.

Las dos vias aprovechan las diferentes entradas inferiores como pueden ser la via Funció Clorofil.lica para poder acceder al muro superior.

Via que discurre a la derecha de la Top Less por un marcado desplome que se ve desde la reunión, ya se intuyen buenas presas y así es, después un muro de agujeros de navegar, siempre a la derecha de la Top Less donde no se utiliza ninguno de sus seguros, ya que la via va bastante separada de esta. La calidad de la roca es excelente aunque habra que vigilar alguna cosa podría romperse, pero en la mayoría de veces la escalada se realiza sobre agujeros.

La via fue trabajada previamente para sanear la roca, a primera vista pensabamos que sería mas difícil de lo que resulto ser.

Material utilizado: Friends del nº 2 hacia abajo, importantes los micros como el 0,3 este repetido, tricams (rosa, rojo y marron), un cordino grande par aun gran merlet en la parte superior, una especie de cuadrado marron que queda a cañon, ya pasada toda la dificultad y situados un poco por debajo del arbusto caracteristico (que antes de entrar a reunión podemos lazar). recomendable llevar friend del nº 5/6 para a los 4 primeros metros y al salir del desplome ponerlo en el gran agujero (nosotros no lo llevabamos), el primer tramo del desplome es la parte más difícil de proteger y es donde una caida no sería recomendable, cayendo encima de la repisa o hacia abajo. Pasado este desplome, la via es vertical y se deja proteger, aunque hay que navegar siempre hacia la derecha que es donde encontraremos mas agujeros. Llevar doble cuerda

Las dos vias son un buen complemento de la Top Less.


Descenso: Dos rappels por la misma via, se aprovechan las reuniones de la Top less, reunión comoda en la repisa de la Top less

Sombra hasta las 14:00

Grado de exposición: Alto en la parte inferior de la via, después es mas agradecida la protección.

Esperamos que las disfrutéis.





lunes, 30 de mayo de 2016

Tin es cor calent AE/V, primera ascensión 7a liberada.

Ya es momento de escalar a la sombra, y así ha sido el último mes, aprovechando unas vacaciones de 15 días hemos visitado Montserrat de manera más habitual de lo normal, y Laia ha podido volver a escalar.

Una de estas visitas fue al Faraó de Baix-Dreta (Montserrat), un pequeño sector con vías sencillas, pero muy interesantes, a la sombra hasta el mediodía, algunas de hasta 35/40m, y ya con el sector finiquitado, quedaba un proyecto de Ae en la Aguja de Les Esquerdes.

Tinc es cor calent Ae/V equipada con spits y clavos por: J.Rovira, J.Llovera y O.Masó en el 2000, todo y salir en la guía de escalada deportiva como una vía de estas características, no lo es, no hay reunión en su parte superior, la parte inferior donde desploma es Ae de spits y en la fisura superior donde esta un poco roto, un par de universales, será conveniente llevar un tricam Rosa para proteger la zona itermedia, y algún cordino para substituir los que yo deje en la savina de la cima para rapelar, pero si se desea se puede asegurar al compañero y con una pequeña desgrimpada por la cara Este se accede a pie de vía otra vez.

Consiste en una tirada de unos 20 m y como decía es un antiguo Ae al que le vi posibilidades de que podría ser escalada en libre, así que al final resulto más sencillo de lo que yo esperaba, todo y el desplome inicial, así quedo la primera ascensión de Tin es Cor calent Ae/V (7a), entrada bloquera, para salir a una placa técnica, todo y que la roca es buena en general, hay que vigilar, al no ser una vía apenas repetida, aunque los spits bailaban un poco.

Fotos realizadas por: Laia Martinez



















lunes, 18 de abril de 2016

Mussho Arao (Placa de l'Estevet- Montserrat Sur)


Entre una cosa y otra voy saliendo a escalar, y sigo disfrutando como siempre, aunque la motivación sube y baja y mantenerla arriba es lo más complicado, y más cuando el tiempo escasea y hay que compaginarlo, con la vida familiar, trabajo, etc, no digo ocio, porque mi ocio es este,  y no destino mi tiempo libre a otra cosa que no sea esta, escalar. 

Siempre con prisas, de un sector a otro en modo francotirador, y eso se acentuó especialmente unos 8 años atrás,  más tiempo pasa, más ansia tengo por escalar, por descubrir sectores nuevos y por escalar.

Este sábado con Pep Pepitu a la sombra, tantas noticias que si una ola de calor, pues a la sombra, donde estuvimos muy a gustito. Allí finiquite la última vía Mussho Arao 7c en uno de los estilos que más disfruto escalando en Montserrat a vista, y sin la mayoría de presas picadas que hay en la vía (parte inferior), no me entraban los dedos en los bidedos, así que tuve que improvisar contra lo que yo veía desde el suelo.

Vía situada en el sector Placa de l'Estevet, y típica de mi estilo, una primera parte bloquera e intenta hasta una mitad que se puede reposar y a partir de aquí aguantar  no liarla, la primera chapa, es factible saltársela y el resto se hace bien, no explicare nada por si alguien quiere hacerle un buen a vista. es una vía buena, en la que disfrute muchísimo.

Celebrando el On sight Foto: Pep Pepitu

Y de regalo otra de las vias que me han gustado especialmente, con este video que monto Victor, se trata de Petit Satan 7b, que va a la izquierda de Mussho Arao, una primera mitad hasta la marcada franja de la mitad, de fisura limpia a proteger con friends pequeños que se va resolviendo en bavaresa y te va inflando los biceps, hasta aprovechar un reposo a la mitad y a partir de ahí la vía esta protegida con bolts, una pequeña joya de Montserrat sur, si la fisura tuviese 15 metros mas sería fantástica.

Merci a Pep y Victor por estos días fanáticos.


lunes, 28 de marzo de 2016

Roca de Sant Miquel


De nuevo a la escritura, es cierto que cuanto más tiempo lo dejas más cuesta, y cuando tienes otras cosas más importantes en que invertir el tiempo, como escalar, cuesta encontrar ese momento para escribir, y cuando el tiempo se ha convertido en algo muy importante en mi vida, aún más, solo en esos espacios temporales de silencio escribiría, pero entonces porque mejor no entrenar o aprovecharlos en otra cosa?, supongo que queda un poco de aquellas ganas por explicar lo que hago en mi actividad.

Desde antes de navidad que no escribía, como siempre he seguido saliendo a escalar, he conocido sectores nuevos en Montserrat, he escalado y acabado sectores en los que me quedaban algunas vías por hacer, nuevos proyectos han aparecido en varios estilos de escalada, y la motivación esta ahí como siempre, sin prisa pero sin pausa.

Entre medio de todo esto, están las semanas interminables de mi trabajo y gestionar todo ello, dos hijos pequeños que me permiten hacer malabarismos para seguir manteniendo la motivación.

También hace unas semanas la finalización de mi contrato de esponsorización con la empresa americana Five Ten, tal como anuncié en Facebook, les sigo estando agradecidos por la oportunidad que me brindaron desde un principio.

Esta semana santa entre familia y escalada alguna cosa se ha podido hacer y de estas me quedo con una vía que descubrí el sábado, se trata de Pati (Ae) situada en la Roca de Sant Miquel, es una vía de artificial pero que creo que puede salir en escalada libre.

Después de varios intentos pude resolver el 99% de la vía, es difícil, y aleatoria sobre todo el primer movimiento del desplome superior, pasado ese paso ya pude encadenar el resto de la vía, aunque queda pendiente resolver el primer movimiento al estilo, Sesión Continua o Escándalo Público, pero sobre presas romas y malas, así que es más sencillo poder compararla con ellas debido a su similitud.

Después de ese primer salto, viene una sección de bloque y luego un pequeño reposo que permite ya bajar pulsaciones y escalar de manera suave, toda la dificultad se concentra en la parte inferior del desplome. Espero no tardar mucho en encadenarla, un proyecto más a la lista de posibles liberaciones. Hay tanto por hacer y tan poco tiempo.

Por sorpresa mi compañero Victor Tardío, realizó este video, sale tres cuartos de la vía encadenada pero no grabo la parte inferior cuando la probaba, un poco se puede hacer a la idea de que se trata, aunque desploma más de lo que parece.

Alrededor hay pocas vías, y menos para calentar, están dispersas las vías las unas de las otras, así que es una pared anecdótica,  aunque la roca es de una calidad fantástica.

A partir de ahora mi actividad en el blog será cada vez menor y realizaré actualizaciones cuando tenga ganas o me sobre excesivo tiempo como para pasarlo delante de la pantalla, os pido disculpas, mi actividad bloguera no es como años atrás. Más que nunca necesito optimizar mi tiempo y a poder ser escalando.


jueves, 24 de diciembre de 2015

Via GEDE a La Reina (Angelet-Bernat-Guasch) 65 m


La ultima escalada antes de navidad, no la ultima del año y creo que con un regusto en la boca de aquellos que se saborean a medida que pasan las horas, y la visionas y la recuerdas. 

Casualidades de la vida, y por azar, hace exactamente 37 años de la primera ascensión de la vía GEDE (ahora llamada Angelet-Bernat-Guasch), realizada el 16 de diciembre de 1978, 37 años, los mismos que tengo yo en estos momentos, 1978 el mismo año que nací, casualidad?, destino?, los chakras alineados?, casualidad, ni mas ni menos.


La Reina, via Gede (Angelet, Bernat y yo, M.Guasch)

Hace unos días realizábamos la vía Tal Cual en la Aguja de La Reina Victor Tardío y yo, y bajando pensamos que un dia de aquellos que no tienes mucho que hacer estaría bién subir y rematar alguna vía, sin saber demasiado nos fijamos como no, en la fisura de la derecha, según la guía de Agulles, llamada Angelet-Bernat-Guasch, pero parece ser que el nombre original de la vía es el de las míticas GEDE  Fuente: Manel Guasch (Pasión Vertical) la sorpresa es aún mayor cuando una búsqueda por internet después de haber realizado la vía me lleva al blog de uno de los aperturístas y veo esto, acompañado de este par de fotos.

Rectifico el escrito anterior: La reunión de tres buriles es original del día de su apertura, nos comenta Salvador Angelet (gracias por la aclaración) que el puso aquella reunión de buriles de 30 mm de largo, 3 cm, así que si os fijáis en la foto y medio centimetro es lo que queda fuera os podéis hacer una idea de lo que hay en su interior.

De aquello quedan las estacas largas originales con anilla soldada, en la primera tirada dos y en la segunda tirada tres de muy cercanas entre el asegurador y el escalador de la foto.


La Reina, via Gede
 (Angelet, Bernat y yo, M.Guasch)
Fotos propiedad de Manel Guasch (Pasión Vertical)

Un día entre semana, una escapada corta pero que me llena de energía para afrontar estas fiestas navideñas y junto a Victor decidimos que podemos subir de nuevo hasta La Reina y finiquitamos esta cara, ademas siempre una vía antigua sienta mejor.

La GEDE de La Reina es una vía poco repetida, quedaban restos de falcas en algún agujero, conserva el equipamiento original en cada largo y la gárgola que amenaza con caernos encima (en la guía bavaresa, OJO con tirarsela encima), hay que pasar silbando y sin respirar en exceso, hace que no sea un destino de escaladores, pero es una vía que vale la pena si estáis por la zona, mantiene el carácter y la esencia de sus aperturistas.


Via GEDE (Angelet-Bernat-Guasch) a La Reina (Agulles) 65 m /V+
La primera ascensión corrio a cargo de J.Angelet, Bernat y Manel Guasch el 16 de diciembre del 1978, ellos la bautizaron como GEDE pero con los años este nombre se perdió y se bautizo con el nombre de los aperturistas.

-Primer largo 20 m aprox , IV+ (V+), desde el suelo vemos por donde va la tirada, por una fisura diedro muy sucia y con vegetación, mucha roca suelta y una gran gárgola (laja) que nos amenaza, la roca en ese tramo es muy mala así que extremar precauciones, encontraremos en toda la tirada dos estacas, nosotros hemos colocado un friend del 2 en la bavaresa, un 0.3 y un 1, se puede reforzar antes con una baga savinera , la reunión no se ve, queda a la derecha desplazada un poco del diedro, tres buriles sin plaqueta, si lleváis un tricam negro se puede reforzar la reunión.





-Segundo largo 30 m aprox, V+, al principio de este largo encontraremos tres estacas originales de la apertura, a partir de aquí la vía discurre por un diédro en algún momento con roca que canta un poco al tocarla, antes de la savina se puede colocar un friend del 2 y luego lazar la savina. Al salir del diedro seguimos hacia la izquierda y ya veremos el merlet de esta vía y la Tal Cual, un poco más a la izquierda y pasado otro gran merlet encontraremos una reunión de tres buriles con chapas.







-Tercer largo 15 m aprox, V+ (IV grado), salimos en linea recta de la reunión buscando el terreno mas sencillo y haciendo algún zig zag, hemos colocado un pequeño merlet en un bolo de caliza, y este largo no se puede proteger en ningún tramo más, practicamente esta a pelo y el merlet es solo para hacer bonito, la reunión la mejor opción es montarla a la izquierda en un árbol que esta un par de metros antes de la cima, cordino azul con maillon.

Descenso, 20 m de rapel por la vertiente Nord-Oeste.

Material: Según la guía de Agulles:, unos pitones y bagas savineras. 
                Según nuestra ascensión: Bagas savineras  o cordino (un par), 3/4 chapas recuperables,                        friend del 0.3, 0.4, 1 y 2 Camalot, tricam negro para reforzar la reunión, alguna cinta larga                   para el roce en el diedro/gargola inferior y para el diedro flanqueo del segundo largo 6/7                      cintas express.