domingo, 1 de noviembre de 2015

Esperó dels Núvols 100m (6a/A0) El Dumbo- Miranda del Setrill - Montserrat


Reseña original de la via Esperó dels Núvols, cortesia de Victor Tardío

El plan original era uno y con el resfriado y la afonía que llevo cambiamos al plan B que hace unos días Victor me ofreció, el  Esperó dels Núvols en El Dumbo, como siempre digo que si, pero hay que buscar un plan A por si las emociones son pocas , así que mirando la guía de Agulles veo la Edelweiss con un ultimo largo paralelo al nuestro y en el que sale un bonito y majo A1 que porque no, intentar liberarlo?, así que ya que vamos, cargo con los friends y inventos varios, menos el martillo y los pitones, en mi mentalidad de escalada no tiene cabida. 

La cordada la formamos, Victor, Pep y yo, tenemos toda la mañana por delante, hasta hace un rato que escribía este post no había mirado mas que la reseña de la guía de Agulles, pero ahora buscando las reseñas para adjuntar al post he dado con la crónica del Bullarolas AQUI  y varias más pero sin duda la que más me ha gustado ha sido esta, por las sensaciones tan parecidas que tuve yo.

Así que mi graduación personal que pondré aquí es objetiva y según las sensaciones que tuve al escalarla toda la vía de primero a vista sin más información que la del libro de Agulles, y esto no es una gran referencia. 

En lo que si se puede coincidir con la guía es que es una vía expuesta, Old School, donde caerse no es nada aconsejable, mejor no caerse, pero es posible porque la roca en algún punto se rompe un poco.

Via reequipada, sustituyendose los buriles por bolts, para mi parecer totalmente correcto, un trabajo bién hecho.

Esta vía fue abierta por abajo por Mika Duran y Jordi Verdaguer el 8 de Junio del 1985, una joya y unos visionarios para la época que se abrió y como se abrió, chapeau

Esperó dels Núvols 100 m (6a/A0) 

Material: 7 cintas, las plaquetas recuperables no pusimos ni una, bagues o cordinos para merlets (pusimos unos 4) friends micros, tallas pequeñas y tricams super utiles.

Primer largo 6a/A0, (creo que mejor 6a+), siendo un largo inicial fino y de navegar, con una primera parte muy marcada y diferenciada de la segunda, la primera parte es hasta el agujero vistoso, donde se ve un seguro y hasta allí encontramos una escalada muy fina de equilibrio y moverse de un lado a otro y acertar el camino, una vez llegados a la pequeña bauma salimos por el lado izquierdo y la escalada cambia a un muro vertical y en algún punto con un ligero desplome continuo, sobre buenas patatas y con los seguros lejos y muy justos, preparados para navegar, se puede reforzar con merlets, este es el largo con más seguros de toda la vía.








Segundo largo IV+ (Mejor V) desde la reunión ya ves a la izquierda donde se sitúa el primer seguro, en casa dios o Cuenca por encima de dos característicos grandes bolos donde sentarte o hacer un Honnold con total comodidad, y desde allí chapas el primer seguro original de la vía , pero antes de llegar aquí se puede colocar, un tricam azul a unos 2 metros de la reunión y luego a la izquierda un buen merlet y evitar un posible Factor 2, la graduación es la más correcta comparandola con el resto de reseñas, mas o menos. Ese parabolt es el único seguro de toda el largo, así que mejor no caerse, si no a los colegas de la reunión lesa saludaremos al pasar.



Tercer largo 6a+/A0 (mejor 6b/b+ si se va por donde toca y no por el escaqueo de su vecina Con la Mente en Blanco /spits a la derecha)

Este es el largo estrella de la via, al salir ya se pueden colocar dos tricams en unos pequeños agujeros antes del seguro que vemos en los dos ojos caracteristicos de la via, llegar hasta aquí es sencillo, luego toca una pequeña travesia a la derecha para ir a buscar la concavidad que dibuja la pared y vemos el siguiente bolt, aquí es donde esta el crux de toda la via, dos bolts muy juntos, practicamente se chapan desde el mismo movimiento, se sube por esta especie de canalizo jugando con los bolos redondeados y con movimientos bastante obligados de mano/pie, así que hay que acertar la secuencia. 

Vimos justo a la derecha los spits de la Con la Mente en Blanco que sube bastante cerca en este tramo, leyendo diferentes piadas vemos como muchos se separan en esta altura de la vía para dar un rodeo y volver a la Esperó des Núvols y así salvar el tramo expo de la vía, pero eso no es hacer la vía como tal, ya que la guinda del pastel esta aquí.

Una vez chapados los dos parabolts viene la dificultad concentrada del largo, subir por los bolos y siempre con tendencia a la izquierda dejando el ultimo parabolt a la derecha y cada vez más lejos, aquí se concentra la dificultad y ya cuando el bolt nos queda un poco lejos encontraremos un lugar para poder poner un micro friend en una presa/fisura vertical y de aquí hasta la cima se puede lazar alguna savina y un merlet antes de la reunión para evitar que si peta alguna cosa los que vienen de segundo realicen el pendulo de su vida., Así que la dificultad que a mi me pareció escalando en libre a vista sería de 6b/b+, concentrado entre estas dos chapas y la navegada que hay que pegar saliendo de ellos. Mejor no caerse.

La idea era hacer este largo y rematar el A1 en libre, pero al verlo desde la reunión común decidímos que mejor dejarlo, ya que se caía a trozos y si no era pitonando lo veíamos imposible pasar por allí en libre con la roca rota, de esta manera y como entranamiento, hice toda la vía cargado cons dos juegos de friends hasta el numero 5 , que manera de fustigarme.












En la cima hemos disfrutado de un día claro y soleado, donde hemos comentado la jugada del día, aún con las emociones de escalar una vía que conserva su sabor y espiritu original, muy recomendable, para disfrutar de la escalada psicologica y saber y recordar de donde viene la escalada Montserratina.

Gracias Victor por descubrirme estas vías y a Pep por no dejar de hacernos reir aunque el largo sea el mas expuesto del mundo, me duele el pecho de reir.

Todas las fotos, realizadas por Victor Tardío y Pep Pepitu




Reseñas cortesía de el Kpujo y els Puretas

4 comentarios:

Mohawk dijo...

Prueba su vecina "Lobo Estepario", una joya!

Ferran Guerrero dijo...

Me la apunto jefe, ya veo que es de J.Medina, tu siempre persiguiendo los clasicos.

Cosisme dijo...

Quin vall de graus!!
Segurament els que proposes son els mes realistes pq els que surten a la guia son una mica durs...
Diria que el llarg mes expo es el segon. Fas molts metres i poca cosa es pot posar.

Ferran Guerrero dijo...

Hola Cosisme, sapiguen la cordada que va obrir la via i despres parlant amb un colega, no anem gaire mal encaminats, mes que res perque si algú hi va que no es porti una bona sorpresa. Son el tipic grau d'agulles, escalada fina. Vist objectivament el llarg mes expo deu ser el segon com dius.

El tercer si es fa per on toca i no marxes sortin per la seva veina de la dreta es un llarg guapo, no tant expo, perque ja has passat un xapatge de un parell de bolts, pero si no portes res, queda una bona navegada.

Finalment, una via guapa, em va agradar força, i em vaig quedar amb ganes de mes, es va fer curt el dia.

Merci per la visita