Rotpunkt & Holds: Clot de la Monica

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domingo, 20 de septiembre de 2015

Placa Totem-El Clot dela Mónica-Montserrat

Suena Don't you de los Simple Minds, sobre todo el estribillo, a medida que escalo tintinea en mi cabeza y me vienen imágenes del Hard Grit ingles, y en fanatismo y pasión que transmitía Johnny Dawes en Stone Monkey.

El otoño despierta ese fanatismo, las primeras ráfagas de viento un poco frío, todo cambia, nosotros cambiamos y estamos en constante evolución.

Fantástico sábado de acoso y derribo, en modo only climbing onsight, cambiando los friends y tricams y la escalada psicológica que me fascina, por el divertimento de escalar a placer, un placer diferente, aunque me puede más el placer psicológico, llamarme masoquista, me parece que si, cuanto más sufre la mente más placer se obtiene.

Visitamos Raul y yo la Placa Totem donde hacía tiempo que quería pero los 40 min de aproximación tiraban para atrás a todos los que les proponía subir allí arriba a escalar, así que se alinean los astros y a Raul le cuadra, paseo ya clásico no se la de infinidad de veces que he transitado por aquella zona del Clot de la Monica, me gusta el lugar, su potencial sigue siendo fantástico y aunque parezca mentira queda mucho por hacer y la soledad saliendo de las vías más repetidas esta casi asegurada.

La roca me pareció muy buena, y las vías también, hice todas las vías del sector, cosa que me supo a poco, alguna vía mas hubiese sido la monda, las vías van del 6a al 7b y van de los 30 m a los 35 m, nosotros fuimos por este orden:

-Senglar Eixerit 6a 35m: los primeros metros están bien luego hace demasiados zig zags, que es la tónica que vamos a encontrar en casi todas las vías, buscando el terreno más accesible

-Tea 05 6b 30m: Buena vía de roca excelente, junto a Follet del Bosc la más rectilinea, entre vías suele haber bastante distancia así que todas se tienen que escalar, bajando de una no le puedes poner las cintas a la de al lado.

-Ladakh 6c 30m: De pasos muy guapos y fanáticos, vas haciendo y escalando, una buena vía, aunque la colocación de los seguros un poco más centrados en la parte de abajo evitarían la S que hace, por lo demás buena vía.

-Peus Negres 6b+ 30m: Muy buena, roca excelente con un paso raro en la parte final justo en el desplome, sorpresa, muy buena vía.

-Follet del Bosc 7b 35m: Indudablemente la joya del sector, un viote, los 10 primeros metros son de tramite hasta que empieza a ser vertical y va desplomando poco a poco, una vía muy fanática que vale la pena luchar, con un reposo antes de la ultima sección que te permite coger aire si sabes colocarte, yo conseguí quedarme sin manos, a partir de allí un pequeño boulder que hay que leer bien, en la parte medía de la vía hay que apretar de regletas y pies precarios, vía cinco estrellas, me encanto.

Todas las vías están equipadas con bolts de 8 mm exceptuando la Tea-05 que esta equipada con bolts de 10 mm , exceptuando alguna que tiene algún bolt de 10 mm, las reuniones, casi todas con dos anilla, exceptuando alguna que te bajas de una anilla, sombra hasta las 15:00, al estar en la parte alta del valle el sol toca muy de refilón.

Todas las fotos realizadas por Raul. Muchas gracias por estas fotos crack.

Ferran Guerrero Foto: Raul Poyatos.

sábado, 8 de agosto de 2015

Sac de Paciencia / Cuervix / Zoe / La Pastereta - El Clot de la Monica

El tiempo que dan es bastante inestable, así que una mañana express junto a Victor es lo mejor que podríamos hacer, eso y estar pendiente del teléfono por si Laia se pone de parto, así, que algo rápido y apurando con el cronometro en la mano, hasta que a las 14:00 ha tocado retirada y a las 16:00 empezaba a llover.

Ya no me quedan muchas vías por la zona de la La Pastereta, cada vez menos, y hoy unas cuantas más. Al ser cortas da para hacer varias en una mañana si se va por faena.

Nosotros hemos hecho:

-Sac de Paciencia 95m - 6a (5+ Obligado)

Parabolts y llevar friend del 0,75 (para el segundo largo)

-Cuervix 90m - 6b (Obligado) Equipamiento parabolts

-Zoe 35m - 6c/+ Equipamiento parabolts (comparte reunión con la Cuervix)

Poco que añadir de todas estás vías, como siempre la Pastereta tiene una buena roca de calidad suprema, escalada prácticamente sobre agujeros y las tres tienen en común que están equipadas con mucha alegría, las tres son vías que prácticamente no se hacen, la Zoe no aparecía en la guía de Montserrat Sur Vías Largas, gracias a Pere Forts con el que hemos coincidido nos ha aclarado las dudas de las vías y ya de paso hacer la que no conocíamos.

La Zoe, es una vía interesante en la que se tiene que apretar, vas navegando debajo de los seguros, hacia derecha e izquierda es difícil de escalar porque hay que navegar mucho, pero es muy buena, un buen complemento a cuanto dificultad en la zona

Ferran en Sac de Paciencia Foto: Victor Tardio

Ferran en la ultima reunión y ya amenazaba lluvia Foto: Victor Tardio

lunes, 20 de julio de 2015

Havana Club - Clot de la Mònica

Este sábado por fin pude escalar con mi compañero Quo, cuando no es una cosa es otra y cada vez encontrar compañeros fijos para escalar es más difícil, así que solo queda resignarse y buscar vías, sectores, itinerarios que todos estemos contento, aunque yo nunca estoy contento y siempre quiero más.

Le propongo ir a la Havana Club en La Pastereta, si vas rápido el sol no te da en ningún momento, y como he hecho bastantes vías por allí y ya me conozco los descensos y las alternativas por si hay mucha gente en los rapels de descenso, creo que nos libraremos del torrido calor. Eso si en el descenso y vuelta al coche no hay alternativa y es inevitable este calor estival.

Havana Club 220 -6c+ (V+ Obligado)

Material16 cintas, reuniones, Alien verde y Camalot del 0,75

Primer largo 6a/40 m, un largo de tramite para ganar altura y llegar al muro más interesante de toda la vía, la roca no es mala, pero tampoco es excelente, así que cuidado no lo tiréis un buen pedrolo al compañero hay alguna laja en el lado izquierdo que puede dar algún disgusto. La vía comienza por un diédro muy marcado a la derecha de la pared ya se ve un parabolt bastante alto, si queréis proteger con alguna cosa antes del primer parabolt es recomendable llevar un Alien verde y un Camalot del 0'75, no hace falta más material extra, la primera reunión se monta un poco a la izquierda justo debajo del muro desplomado, reunión muy cómoda.

Ferran en el primer largo, Foto: Oriol Macia

Asegurando a Oriol antes del segundo largo, gracias por la foto a David Oliveres

Segundo largo 6c+/30 m, es el largo estrella de toda la vía, un muro ligeramente desplomado de continuidad sobre agujeros, algún paso de navegar, un poco a la izquierda de las chapas o a la derecha, asegurado con parabolts que es posible realizar en (A0) pero escalando entre seguro. Yo disfrute escalando a vista este largo, es de continuidad, apretar, resistencia, mirar por done seguir, y apenas estaba magnesiada, si se quiere escalar en libre vale la pena, Oriol subió como pudo en su estilo, la reunión es muy cómoda, una alsina que te permite estar sentado y viendo a tu compañero en todo momento.

Oriol recuperando el segundo largo Foto; Ferran Guerrero

Tercer largo V /35 m, largo de tramite que sale por la izquierda de la reunión, ya se ve un clavo U en el pequeño diedro y una vez pasas este una serie de bolts, al final del largo seguir hacia la izquierda y desgrimpar un poco hacia la canal, no hay reunión, se monta en un árbol, ya se ve el primer seguro del cuarto largo. Cuidado al no tirar piedra sueltas desde arriba.

Cuarto largo 6a/35 m, es el segundo largo disfrutón, buena presa, tirada vertical y de escalar y disfrutar, la reunión se monta sobre dos parabolts con cordinos y maillones

Ferran en el cuarto largo, Foto: Oriol Macia

Quinto y sexto largo IV/70 y 10 m los menos interesantes de la vía, cuidado con no tirar piedras, en esta parte practicamente no hay equipamiento, recomendable, al acabar el quinto largo flanquear a la derecha e ir a buscar los rapels de la Vilmanbar/ Saca de Paciencia, etc.

Descenso: con dos cuerdas de 60 m, en dos rapels se llega a la base de la pared, primer rapel hasta la primera reunión de la Sac de Paciencia y el segundo de aquí al suelo

Si se va rápido es una vía que en una buena matinal se hace bien y es posible complementar con cualquier otra vía, la idea nuestra era esa, pero a la 13:00 ya le empezaba a tocar el sol en la base de la pared y toco retirada.

Esperando para el rapel Foto: Oriol Macia.

domingo, 12 de julio de 2015

Stargate - El Clot de la Monica - La Pastereta

La Pastereta de izquierda a derecha. Anoiram, Viatge Apatxe, El Kraken, Proyecto, Stargate

Con la Stargate a La Pastereta cierro un ciclo de idas y venidas a la parte alta de este valle, esta era la ultima vía que me quedaba por hacer en este paño de pared (a excepción de un proyecto que esta inacabado).

La dejaba para un día caluroso porque este lugar no defrauda para escalar a la sombra hasta las 14:00, acceso relativamente rápido con bastante desnivel, pero acceso rápido, al final ha resultado ser la vía menos interesante de todas las de este pequeño sector, aunque a primera vista no lo parecía.

Stargate 145m 6c/c+ (5+/6a obligado)

Primer largo 45 m IV material cintas: Es el largo común para todas las vías, el acceso a la repisa. Habitualmente cuando hemos ido por aquí subimos a pelo hasta la repisa, no creo que la graduación sea de cuarto grado, es más bien un pequeño trepe, pero de esta manera te ahorras, montar, cuerdas, etc, etc, es un largo de tramite asegurado con un parabolt y alguna sabina más que se puede reforzar.

Segundo largo 50 m 5+/6a: A mi compañero Victor le pareció más 6a que 5 grado, la vía comienza a la derecha en un parabolt oxidado a pie de vía donde puedes dejar mochila, zapatillas, etc. La roca a trozos es buena y a trozos es de mala calidad, pequeñas lajas, etc, pero que se sanearían con el paso de mas cordadas, es una vía muy poco repetida. El recorrido no es el más acertado , sube en diagonal hacia la derecha para plantar reunión debajo del árbol de la repisa superior, este recorrido es un poco obligado, porque va subiendo paralelamente como sube el camino de la derecha de pie de vía, si se hubiese abierto un poco mas a la derecha y totalmente vertical no habría todo el roce y los seguros puestos como están. Al subir en constante flanqueo y haciendo zig zag hay que gestionar bien las cuerdas, con cintas largas (importante cintas largas).

En algún tramo los seguros alejan bastante, hay excursiones divertidas entre seguros y en algún otro tramo encuentras un par de bolts muy cerca.

A parte de esto a mi el largo me ha gustado, 50 m de escalada te hace progresar rápido y tener la sensación de escalar bastante.

Tercer largo 50 m 6c/c+ (5+/6a obligado) material cintas, alien verde (opcional) y tricam azul (opcional): Este es el largo estrella de la vía o al menos lo parece, pasa igual que el largo anterior, abierto de manera extraña, hace una especie de S que se hubiese solucionado entrando por la derecha del árbol y accedes directo a la fisura, y evitas todo el roce.

Sales de la reunión por la izquierda y pasas rápidamente el arbol y ya ves los primeros seguros (bolts), una sección de buena presa, agujeros y lajas, estas suenan todas huecas así que cuidado que la roca es un poco mala y hasta que chapas las primeras te juegas comerte el árbol, una vez llegas a la primera fisura horizontal (foto) empieza la dificultad técnica de la vía, hay que apretar y no regalan el largo, principalmente porque la roca es de aquella manera, aquí hay algunos bolts, alternados con un par de pitones en la fisura, la escalada toca muy poco la fisura y siempre va en tendencia a la izquierda, sube, baja, flanquea, ese desplome es donde se concentra la dificultad., Es un paso un poco raro de ver y de estirarse mucho, pero muy fanático, allí arriba sobre roca mediocre.

Una vez se acaban los bolts y un poco antes de llegar al árbol que se ve arriba, nos permite colocar un Alien verde y de aquí si lo deseas lazar el arbol, yo lo esquive para que no rozasen tanto, a su altura más a la izquierda metí un tricam azul y en la vertical ya se ve la reunión, si no metes Alien ni Tricam ni lazas el árbol, hay unos 12 metros de escalar sobre roca dudosa.

Descenso: Habíamos leído que las reuniones no estaban en condiciones para rapelar, las dos reuniones tienen bolt con argolla y unidas a otro bolt por cordinos, se puede bajar con tranquilidad y te ahorras tener que subir hasta la Kraken a buscar los rapels superiores, y de esta manera con dos rapels esta a pie de vía. Con un tercero desde el pie de vía llegas a la base, cuidado al tirar de las cuerdas acostumbran a caer piedras

Es una vía que con más repeticiones ganaría en calidad y quedaría muy saneada, el muro de la izquierda me sigue fascinando, desplome, ambiente, seguro que en el futuro saldrá alguna vía interesante

P.D: Según información del Pere Forts, el proyecto esta acabado, se llama El Projecte Robin Hood, y con una graduación de V+ y tiene la opción de salir o por la via Kraken o por la Viatge Apatxe, la reseña nueva AQUI

Ferran Guerrero en el tercer largo de la Stargate Foto: Victor Tardío

Reseña Montserratclimbing.com

domingo, 9 de febrero de 2014

Shin Chan - Frare de Baix - Clot de la Monica & Jeff Berru

La meteo no daba muy buena, pero tampoco nos habíamos planteado nada alternativo, así que llueve o truene seguimos con nuestro planning, que era finiquitar con la siguiente vía del Frare de Baix, esta vez la vía Shin Chan 6b+, una vía con pocas complicaciones, que permite escalar rápido en caso de lluvia, y una retirada sin embarques, ya complementaríamos después el día con alguna vía deportiva mas de la zona.

Nada más llegar, empieza a llover un poquito, pero aún y así nos equipamos, al poco cambia todo y llueve bastante así que decidimos que mejor esperar, tiene pinta que parara y saldrá el sol, 10 min después soplaba un viento que dejaba la pared seca y nos permitía empezar la vía y viendo salir el sol.

-Primer largo, no tiene ninguna complicación técnica ni de protección, parabolts a tutti pleni y preocuparse solo de escalar, sigue una linea recta, y podríamos definirlo como un largo de vía deportiva, sin complicaciones, con un primer tramos técnico y luego tramite hasta la reunión que comparte con la Saelicke Mir.

-Segundo largo, todo y ser en dificultad un poco más asequible que el anterior, es mucho más técnico en cuanto a escalada, también equipada la primera parte con parabolts y es de escalar y disfrutar, hasta llegar al diedro final que comparte con la Saelicke Mir y se puede complementar aquella parte con una baga (sabina seca) y algún friend mediano, se puede pasar sin ellos pero si los llevas los metes.

Para acabar de completar el día, Joan le da un intento epico a Blesa soleida 7a y se cae con la reunión en los morros, bien la lucha que le hizo el compañero-

Por mi parte un intento a vista muy bueno a Jeff Berru 7b+ (7c sería mucho mejor), cayendo en la parte alta de la vía, casi 30 metros que se van haciendo pero en la ultima parte de la misma son pasos largos, la vía esta aún un poco sucia en esta sección, difícil de leer a vista, pero contento de ver como y todo lo que voy apretando mi dedo aguanta, se resiente pero aguanta, y este tipo de vías me sirven para recuperar la forma, todo y no encadenar con un buen pegue a vista, contento como mi cuerpo se vuelve a sentir como me gusta encontrarme escalando.

lunes, 3 de febrero de 2014

Saelicke Mir-Frare de Baix-Clot de la Monica y Bleda soleiada

Desde que visite el Frare de Baix del Clot de la Monica me propuse ir haciendo campaña allí hasta acabar con proyecots liberaciones, etc, etc, de momento vamos por el buen camino y por las caracteristicas de dus vias me ayuda a la recuperación de mi dedo, así que este fin de semana hemos vuelto, y cada vez es un sector que se esta más tranquilo, con la prohibición de circular y estacionar en la pista entre la Vinya Nova y Collbato ha hecho que la gente se desplace a otras zonas ya que ahora se ha de caminar un poco más (OJO la semana pasada nos pusieron una multa en el aparcamiento del Clot de la Monica y vimos de que iba el tema) ayer 8 coches y todos con la multa de 90 €.

Joan no ha escalado mucho en Montserrat y esta super motivado por hacer cosas allí , así que lo embarco para hacer la Saelicke Mir de la que desconociamos muchas cosas pero ibamos con toda la artillería por si acaso.

Primer largo- Es una via para coleccionistas, de roca dudosa en casi toda la via, buriles bastante deteriorados, clavos a la par, así que si queréis repetirla es bueno llevar friends hasta el 3 (solo se pone en el ultimo largo), tricams, y alguna baga para un par de arbustos, el largo de A1e, (el primero, solo una sección) esta equipado con buriles, pero por si acaso yo no me colgaría mucho de ahí, si decidis hacerla en libre 6c, curioso y extraño, de presas poco definidas, vamos de escalar fino fino, nosotros la hicimos toda en libre, todo y ser como es el primer largo es una buena via, de las indispensables de la pared.

Ferran Guerrero en el primer largo Foto: Joan Panades

Segundo largo- Si el primero la roca es como es, el segundo es mucho peor, hay que vigilar de no tirarle al compañero alguna roca de dimensiones considerables que hay, el largo discurre por un diedro entre el 6b+ en la parte inicial central que se deja proteger con friends hasta el nº3 y alguna baga para algún arbol, por el camino encontrareis algunas escarpias en la fisura y algún buril, una vez acabado el diedro hay que ir hacia la izquierda para entomar el ultimo trozo final, aqui cuidado que hay mucha roca suelta de la cima.

Descenso: con el viento que hacia en este tramo de pared decidimos que lo mejor sería bajar en dos rappels por la Normal.

Joan Panades a punto de llegar a la cima Foto; Ferran Guerrero

Asegurando desde la cima a Joan Foto: Joan Panades

Disfrutando del sol de la cima, un dia limpio y claro

Joan dejando plasmada su ascensión al Frare de Baix

Desde la primer visita vi unas vias nuevas de caracter deportivo entre la Saelicke Mir y la Sigiriya, hasta hace unas horas desconocia nombre y grado de alguna de ellas, así que ayer nos metimos a ver que podrían ser ya que no encontrabamos información de estas vías (totalmente a vista), nos dio tiempo a hacer la Bleda soleiada 7a (28 m), Joan le da un primer intento pero se la deja a punto, esta muy cansado, yo le di un intento a vista y la hice, sin saber nada pero por lo que hable con Joan a mi me rondaba entre el 7a/a+, pero ahora hacia tiempo que no apretaba y con mi dedo roto y recuperandose no estaba seguro, mis sensaciones fueron buenas de nuevo, escalando con el dedo en ese estado y apretando sobre desplome no me puedo quejar, muy contento (y esta mañana mi amigo Mohawk me daba la información de la via), una buena via de 28 m con tres tramos bien diferenciados, una entrada de fisura, reposo, una pequeña placa desplomada, reposo, y el bombo final de 4 chapas que te deja al punto, una via muy buena, así que seguiremos haciendo campaña y intentando apurar artificiales en libre y combinando con vias deportivas para ir cogiendo la forma.

Joan se la deja a punto para el proximo día.

En Bleda soleiada 7a (28 m) Foto: Joan Panades

sábado, 15 de junio de 2013

Viatge Apatxe 6b+ 150 m, La Pastereta- Clot de la Monica- Montserrat

La Cara Norte nos espera este caluroso verano. Foto: Ferran Guerrero

El planning para esta semana se iba complicando a medida que pasaba la semana, ya el domingo pasado empezaba a tirar la caña como es habitual a ver que quiere hacer el personal la semana siguiente, hasta el ultimo momento no hubo un plan, uno no puede, el otro se va a no se donde, y el otro no puede se va al pirineo, Victor ya me comenta que ha quedado con el Subi, pero que quieren ir tranquilos sin embarcarse en nada, en el ultimo momento les ofrezco mi adopción y amablemente me aceptan , era eso o no escalar ya el fin de semana, eligen ellos vía y yo me adaptare, mas vale eso que quedarme en casa.

Decidimos en el mismo aparcamiento, una cosa esta clara, a la sombra, subimos dirección La Pastereta y en el lado derecho hay demasiada gente, así que les propongo subir a la parte de arriba que me han hablado muy bien de las vías de la parte superior, atléticas y de disfrutar, para allí que vamos, Victor elige la vía y se decide por la Viatge Apatxe

Panoramica de la cara norte de Montserrat

-Primer largo: Según la guía 35m de IV, III, para ir rápidos hemos subido cada uno a lo suyo y nos hemos saltado este largo de cuerdas y montar reuniones, etc, ha sido mucho más rápido, en la repisa del segundo largo y donde se bifurcan todas se puede estar cómodo, dejar mochila y cambiarte.

-Segundo y Tercer largo: 30 m de 6a y 20 m de 6b, he decidido que viendo la verticalidad del largo y lo homogéneo que era es mejor hacerlo de una sola tirada y os ahorráis una reunión incomoda, la primera parte es mas de grandes presas y agujeros, que va subiendo en diagonal y la segunda parte es un muro ligeramente desplomado, muy poquito, en el que vas haciendo bien, de tanto en tanto encuentras algún agujero bueno. Es una buena tirada para disfrutar escalando metros. De la tercera reunión bajando de la cima se llega a la primera gran repisa donde se dejan las mochilas.

Yo empalmando el segundo y tercer largo Foto: Jose Subi

Yo empalmando el segundo y tercer largo Foto: Victor tardio

Victor Tardio recuperando el segundo y tercer largo: Foto Joe Subi

En la tercera reunión Foto: Victor Tardio

Jose Subi recuperando el segundo y terger largo Foto: Victor Tardio

-Cuarto Largo: 35 m 6a, tiene un paso un poco fino para salir de la reunión pero luego ya va perdiendo verticalidad y va a buscar la segunda gran repisa.

-Quinto largo: 30 m 6b+, es uno de los mas bonitos según la guía, esta bien, prefiero la unión de los dos de abajo, le da un largo de pura continuidad y dusfruton. Este es bueno, de grandes agujeros y de navegar de un lado a otro, el itinerario esta muy bien encontrado, equipado a discreción con parabolts toda la vía, te puedes saltar los seguros que quieras, buena roca y una vía en general de disfrutar. Aquí llegas a cima y se realiza el Rappel, nosotros hemos hecho 4 para llegar hasta el suelo, el ultimo creemos que te lo puedes ahorrar pero puede que el roce las cuerdas complique el recuperarlas, así que hemos decidido uno mas.

Si entrais antes de las 9:00 a la via da tiempo a hacer otra mas sin tostarse al sol y corre un airecito que da gusto, puede que pille el sol en la cima.

Material: 11 cintas express, y un par de cuerdas de 60 m.

La reseña al blog de l'Escalatroncs