Rotpunkt & Holds: Escalada Tradicional en Montserrat

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sábado, 5 de diciembre de 2015

Normal + Maia/Maya IV /A1 (6c) - Aguja La Tretze-Montserrat (Agulles)

Panorámica de Agulles en un día que nadie tenía muy claro si sería posible escalar.

Con todas las ascensiones que hemos ido realizando por la zona y liberaciones poco a poco nos hemos ido fijando en otros objetivos, mientras realizaba la primera ascensión en libre de la via Cherokee era imposible no fijarse en la pared vecina La Tretze, un día nos acercamos a su base a ver la chimenea (Via Normal) culla primera ascensión corrió a cargo de dos especialistas en esta materia en todo Montserrat, Josep M Torras y Joan Nubiola, en el 1953, esta vía sube a su primera aguja La Llastra Punxeguda, y allí ellos acabaron su ascensión, otro itinerario aprovechó esta entrada para abrir un segundo largo que llegaría a la cima y se trata de la via Maia y resigue el desplome superior fisurado (o eso creíamos), esa era el objetivo principal, liberar ese segundo largo de A1 de buriles y pitonisas (después de realizarla nos hemos enterado que ya había sido liberada)

-Vía Normal 20 m / IV ascendida por Josep M. Torras y Joan Nubiola en 1953, es un único largo que asciende hasta cima de la Llastra punxeguda, sube totalmente en chimenea sin ningún seguro y ninguna expansión, no busquéis buriles ni rastro de nada, siempre se sube por la parte más exterior de la chimenea y hay dos puntos que se pueden colocar un par de microfriends, (alien amarillo y verde o equivalentes, hasta llegar a un punto que ya se ve como lo mejor es salir hacia el exterior y subir por una suave placa tumbada, (un gran bolo marrón caracteristico), de allí subir hasta la cima, si lo deseáis se puede lazar alguna cosa en una pequeña sabina, la escalada va sobre terreno muy fácil en todo momento.

En la cima de La Llastra punxeguda, hay reunión de buriles y un spit con Maillon en un rapel de 20 m se llega al suelo.

Primer largo Foto: Victor Tardío

Primer largo Foto: Ferran Guerrero

-Via Maia o Maya 50m (IV+/A1) 6c Primera ascensión Vicenç Primo y J.Freixes el 15 de Septiembre del 1978-
-Primera en libre¿?
-Segunda ascensión en libre 5 de diciembre del 2015 por Ferran Guerrero y Victor Tardío.

Este era nuestro objetivo real, en principio pensábamos que el largo discurría por la fisura que marca el desplome, pero al llegar allí y luego rebuscar entre reseñas antiguas hemos visto que no, desde la misma Llastra Punxeguda ya se puede cazar el primer buril (ojo, un poco salido hacia afuera).

Así que manos a la obra, el largo se hace cortito en realidad ya que la dificultad esta concentrada hasta donde se ve la imagen inferior, dos buriles (un tricam intermedio), una pitonisa rota su anilla y otro buril por encima mío.

Sin más ha salido en libre encontrando la secuencia correcta, aunque no sin un poco de tensión, la roca no es todo lo buena que nos gustaría, alguna cosa se descascarillava, pies muy pequeños y técnicos y resbaladizos, los buriles están en un estado cutre de lux y la anilla de la pitonisa ha pasado a mejor vida después que mi compañero Victor de segundo la pusiese a prueba, aquí servía aquella máxima de "prohibido caerse", una vez pasada la pitonisa, y antes de empotrar , estas de unas buenas regletas y se coloca el friend del nº5 (desde abajo en la primera observación ya vimos que serían útiles friends del 3-4 y 5), por eso íbamos precavidos.

Entre el primer buril y el segundo es útil el tricam blanco a modo de tascón en una fisura vertical, queda a cañón. La escalada discurre sobre una placa técnica sobre regletas, bastante francas y algún bolo de cuarzo, y en diagonal con tendencia a buscar la fisura, una vez llegados aquí se pueden colocar el friend del 5 entre la pitonisa y el ultimo buril, después se chapa el último buril y por encima de este se sale mas en diédro vigilando la roca, de aquí hasta el árbol que vemos arriba donde montaremos reunión se pueden colocar el friend 4 y 3 (por este orden).

Cuidado a futuros repetidores, en general los seguros son precarios exceptuando el ultimo buril, así que es importante colocar alguna cosa intermedia para mitigar un posible factor 2 y caer dentro de la fisura.

Descenso: Caminando y desgrimpando entre la Agulla dels tres y La Tretze.

Segundo largo y ya pasado lo difícil Foto:Victor Tardío

Trayectoria que siguen los seguros en dirección a la fisura Foto: Victor Tardío

Imágen de lo que se ve dentro de la fisura por debajo de la Llastra punxeguda Foto: Victor Tardío

Pitonisa con la anilla soldada por el oxido y rota. A la derecha podemos ver una parecida que le falta la anilla y sería posible pasar un pequeño cordino Foto: Victor Tardío

Reunión, Foto: Victor Tardío

Diferentes reseñas, esta primera es de la anterior guía de Agulles , donde se sitúa a Juanillo Vergara y su compañero como aperturistas de esta vía y la información es errónea. La ultima reseña es la que contiene la información correcta.

En la guía actual de Agulles, como viene siendo habitual la información no es correcta en el dibujo que marca el itinerario, ya que la vía sube vertical por placa y solo al final se dirige hacia la izquierda a buscar el diedro.

Reseña original de Luichy, La noche del loro

domingo, 4 de octubre de 2015

Càmara-Ollé (Agulla dels tres o Agulla de la C.N.T)- Montserrat

En general el día no pinta bien, ha llovido, hay mucha humedad, la niebla no ha desaparecido casi en todo el día y nos tocara cambiar de planes, un plan B que ya teníamos preparado para aprovechar e inspeccionar futuros proyectos, así que cuando una cosa se improvisa, te acercas de paseo a ver que pasa, esta mojada la pared?, llegas al Pas de las Portella y todo esta empapado, te acercas a las paredes y no ves el suelo y rapelas por la canal y aquello parece Mordor como dice Victor y en cualquier momento aparecerán una legión de Orcos.

Cuando el día se presenta así te lo tienes que tomar con filosofía y aceptar lo que la naturaleza nos presenta, tomárselo con buen humor y ser optimista, pero que muy optimista, como me dice Victor "tu siempre optimista Ferran" para escalar si. Y estar preparado para "el por si acaso", coges todo el material necesario y por si acaso lo sacas a pasear, por si acaso la pared esta seca y por si acaso se va la niebla, sopla un poco de viento y la pared se seca, normalmente de los "por si acaso" acaba saliendo una jornada redonda e inesperada y así fue. Ya sabéis "por si acaso", salir al monte, nunca se sabe, siempre nos depara una sorpresa.

Las mejores escaladoras de Montserrat, siempre atentas Foto: Victor Tardío

Repetimos y rumbo a la región de Agulles -Pallers, accediendo por las Portellas, hasta la Miranda de la Portella y de allí pasar por debajo del Dauet de Agulles y rapel hasta la base de la Agulla dels tres o Agulla de la C.N.T como originalmente se llamo el 11 de Noviembre del 1951, cuando Capeta, Nubiola y Torras realizaron la primera ascensión a esta aguja entonces sin nombre, de la via Normal, actualmente se la conoce más por la Agulla dels Tres y no por la Agulla de la C.N.T, pero en las crónicas de la época se explica el porque:

"ascensio de IV , feta per Capeta, Nubiola i Torras, el dia 11 de Novembre de 1951. Li donaren el nom format per les inicials dels tres components de la cordada (Agulla de la C.N.T), però potser perquè s'asembla massa al nom d'una central sindical ha estat adoptat el nom actual"

Miranda de la Portella Foto: Vitor Tardío

Un corazón Montserratino y que ilusión le hizo a la pequeña de la casa Foto: Victor Tardío

Al final nuestro plan B es la Càmara-Ollé abierta por escaladores de Cornella el 29 de Noviembre de 1970 originalmente graduada de A1-IV, y después de ver, remirar y mirar diferentes ascensiones y ver que todo el mundo poco o mucho discrepa en la dificultad y nosotros vamos a aportar un poco de luz o oscuridad a este tema intentando ser lo mas objetivos posibles con la graduación de cada largo, realizados a vista y sin más información que el material a llevar, esperemos que sirva a futuras repeticiones.

En la ultima guía de Joan Miquel Dalmau de Agulles Regió de Montserrat ya es habitual, encontrar bastantes errores, algunos te muestran que la única información que se ha tenido para elaborar la guía ha sido un corta-pega de otras guías y por allí no ha sido escalado el itinerario y la documentación de la guía no es real, lo que lleva a más confusión, la semana pasada ya lo encontramos con la Archs-Freixas y su vecina CEC ,conclusión a todo esto, contra más información disponemos más errores cometemos y mas desinformación provocamos.

Via Càmara-Ollé 100 m (95 m):

Graduación y material según reseña Original V algunos pitones y baguetillas.

Graduación y material según ascensión ayer día 3/11/2015, 8 cintas express, chapas recuperables o cables para estrangular buriles (5 en total, alguno sobrara), Friends camalot, 1, 2 y 3 (este ultimo especialmente util para el el tercer largo) Alien amarillo (este ultimo especialmente util para el tercer largo), baguetillas para lazar algun arbol final, los pitones y el martillo no son necesarios.

Descenso: rapel de 20 m hasta el collado norte, la instalación son una savina con bastantes cordinos y un par de mallones

Primer largo 30 m Graduación original V

Graduación propuesta 6a

Bonito largo, donde es interesante llevar cintas largas, ya que es de navegar y pueden rozar bastante las cuerdas, para ir rápido llevar las chapas recuperables o cables en la bolsa de magnesio, y en un im pam se colocan. El paso más difícil de este largo lo encontramos al principio del mismo donde la reseña original lo gradua de IV+. Ni por asombro, todo y que si le entras desde arriba de la canal y flanqueando (te escaqueas) y entonces podrías ser eso, pero si le entras por donde dice la reseña la dificultad no concuerda. La roca es excelente y típico de Agulles de escalada fina y de bailar sobre presa pequeña, hasta que pierde verticalidad y entramos en una buena reunión a la izquierda de un gran agujero y sobre una buena repisa, allí encontráis la reunión que acompaña la foto, 5 buriles, a uno no le entra la chapa recuperable y un merlet que ya estaba allí.

Primera reunión Foto: Victor Tardío

En la primera reunión Foto: Victor Tardío

Segundo largo 25 m Graduación original IV+ (correcto, y si lo comparas con el primer largo ya ves que algo no cuadra)

Un largo de tramite, permite colocar un friend del 2 antes de alcanzar el primer seguro y luego vas encontrando buriles, siempre dirigiendo con tendencia a la izquierda a las savinas que asoman, donde montaremos la reunión de ellas, no hay ninguna instalación de rapel ni buriles ni nada.

Empezando el segundo largo, Foto: Victor Tardío

Yo mismo en la segunda reunión Foto: Victor Tardío.

Victor en la segunda reunión, Foto: Ferran Guerrero

Tercer largo + Cuarto largo 45 m Graduación original A1 IV+ (Pam a Pam) V (Guia de Agulles)

Graduación propuesta 6a+/6b

Es el largo más expuesto, ya que desde la reunión no se ve nada, más allá de una endidura donde colocar el Alien amarillo, una vez despegas del suelo y coges altura ya se ve un buril sin chapa, a partir de aquí esta todo a pelo hasta la cima. Pasado este buril te permite meter el friend 3 y lazar algún arbol. Comparado con los largos anteriores que originalmente le dan V al primer largo, pues nada que ver, no coincide un alrgo con otro todo y graduarse originalmente de manera similar. Nosotros hemos empalmado los dos ultimos largos, empezaba a llover y era lo mejor, y lo mas recomendable, no rozan apenas las cuerdas y el ultimo largo es muy sencillo.

El que se piense que va a ahcer una via de IV/V donde pasearse que se olvide, hay que ser solvente. La ultima reunión en la cima nada mas subir hay tre bolts del 10 en el suelo donde montarla comodamente.

Nos ha parecido una via muy interesante, aparte de todo el tema de la dificultad, es sencilla, pero no como describe la reseña y a la confusión que le puede llevar a la gente. Una clasica muy recomendable.

Cima entre llovizna, niebla y salidas momentaneas de sol Foto: Victor Tardío

Tormenta en camino

Reseña de la izquierda Escales Rodones o com Pujar les baixades

Reseña de la derecha de Luichy

Izquierda, reseña adaptada

lunes, 3 de febrero de 2014

Saelicke Mir-Frare de Baix-Clot de la Monica y Bleda soleiada

Desde que visite el Frare de Baix del Clot de la Monica me propuse ir haciendo campaña allí hasta acabar con proyecots liberaciones, etc, etc, de momento vamos por el buen camino y por las caracteristicas de dus vias me ayuda a la recuperación de mi dedo, así que este fin de semana hemos vuelto, y cada vez es un sector que se esta más tranquilo, con la prohibición de circular y estacionar en la pista entre la Vinya Nova y Collbato ha hecho que la gente se desplace a otras zonas ya que ahora se ha de caminar un poco más (OJO la semana pasada nos pusieron una multa en el aparcamiento del Clot de la Monica y vimos de que iba el tema) ayer 8 coches y todos con la multa de 90 €.

Joan no ha escalado mucho en Montserrat y esta super motivado por hacer cosas allí , así que lo embarco para hacer la Saelicke Mir de la que desconociamos muchas cosas pero ibamos con toda la artillería por si acaso.

Primer largo- Es una via para coleccionistas, de roca dudosa en casi toda la via, buriles bastante deteriorados, clavos a la par, así que si queréis repetirla es bueno llevar friends hasta el 3 (solo se pone en el ultimo largo), tricams, y alguna baga para un par de arbustos, el largo de A1e, (el primero, solo una sección) esta equipado con buriles, pero por si acaso yo no me colgaría mucho de ahí, si decidis hacerla en libre 6c, curioso y extraño, de presas poco definidas, vamos de escalar fino fino, nosotros la hicimos toda en libre, todo y ser como es el primer largo es una buena via, de las indispensables de la pared.

Ferran Guerrero en el primer largo Foto: Joan Panades

Segundo largo- Si el primero la roca es como es, el segundo es mucho peor, hay que vigilar de no tirarle al compañero alguna roca de dimensiones considerables que hay, el largo discurre por un diedro entre el 6b+ en la parte inicial central que se deja proteger con friends hasta el nº3 y alguna baga para algún arbol, por el camino encontrareis algunas escarpias en la fisura y algún buril, una vez acabado el diedro hay que ir hacia la izquierda para entomar el ultimo trozo final, aqui cuidado que hay mucha roca suelta de la cima.

Descenso: con el viento que hacia en este tramo de pared decidimos que lo mejor sería bajar en dos rappels por la Normal.

Joan Panades a punto de llegar a la cima Foto; Ferran Guerrero

Asegurando desde la cima a Joan Foto: Joan Panades

Disfrutando del sol de la cima, un dia limpio y claro

Joan dejando plasmada su ascensión al Frare de Baix

Desde la primer visita vi unas vias nuevas de caracter deportivo entre la Saelicke Mir y la Sigiriya, hasta hace unas horas desconocia nombre y grado de alguna de ellas, así que ayer nos metimos a ver que podrían ser ya que no encontrabamos información de estas vías (totalmente a vista), nos dio tiempo a hacer la Bleda soleiada 7a (28 m), Joan le da un primer intento pero se la deja a punto, esta muy cansado, yo le di un intento a vista y la hice, sin saber nada pero por lo que hable con Joan a mi me rondaba entre el 7a/a+, pero ahora hacia tiempo que no apretaba y con mi dedo roto y recuperandose no estaba seguro, mis sensaciones fueron buenas de nuevo, escalando con el dedo en ese estado y apretando sobre desplome no me puedo quejar, muy contento (y esta mañana mi amigo Mohawk me daba la información de la via), una buena via de 28 m con tres tramos bien diferenciados, una entrada de fisura, reposo, una pequeña placa desplomada, reposo, y el bombo final de 4 chapas que te deja al punto, una via muy buena, así que seguiremos haciendo campaña y intentando apurar artificiales en libre y combinando con vias deportivas para ir cogiendo la forma.

Joan se la deja a punto para el proximo día.

En Bleda soleiada 7a (28 m) Foto: Joan Panades

sábado, 25 de enero de 2014

Petit Nil combinada con Esclaus del Temps -Frare de Baix del Clot de la Monica

Junto a mi compañero de fatigas Quo nos volvemos a encontrar, era imposible cuadrar horarios, críos y escalada desde este verano , con el ritmo que llevábamos hasta el accidente, que era una locura, pero eso da igual, creo que ha sido de los días que mejor me he vuelto a sentir escalando en roca y después del accidente, como diría una amiga ", fluye, ahora estas fluyendo" y así ha sido, a pesar que mi dedo no esta ni mucho menos al 100% en movilidad puedo apretar cada vez más, me vuelve a dar seguridad escalar.

A Quo hoy le decía "recuerdame que cuando te quiera embarcar, dime que no", jajajaja, el hombre no tropieza una vez ni dos ni tres, si no infinitamente si desea algo de una manera muy intensa. Hoy no sabíamos que hacer pero cuadrando horarios era lo de menos, vamos a escalar a Montserrat y decidimos dependiendo del tiempo, almorzando hemos decidido ir hacia El Clot de la Monica al Frare de Baix del Clot de la Monica una aguja que le tenía ganas y como el día ha pintado mayoritariamente nublado y tapado por la niebla lo mejor era un lugar cercano que nos permitiese una retirada sin pillar demasiado.

Sobre el papel y ya a pie de via decidimos ir a la Petit Nil pero para evitar Ae's y escalar la combinamos con el segundo y tercer largo de la Esclaus del Temps, casi todo fisura, aunque la guía ya advierte que el segundo largo "roca mediocre en la fisura del L2", porque no decir que se cae a trozos?, todo y eso súper recomendable con una buena limpieza quedaría un segundo largo de película, prácticamente limpio de hierro, exceptuando tres chapas, dos al inicio y ya casi al final otra.

-Primer largo Petit Nil V+, largo de tramite que gana metros hasta llegar a la repisa cómoda donde montar reunión, si lleváis algún friend mediano lo pondréis, pero si combináis con la que hemos hecho nosotros serán necesarios, así que ya que los llevas pones alguno, entran muy bien.

Ferran en el primer largo de Petit Nil Foto: Oriol Macia

-Segundo largo Esclaus del temps 6b+ (6c+, grado personal si se apura totalmente en libre, roca a tramos muy descompuesta). COn 6 cintas en este largo será más que suficiente, entre chapar las dos primeras chapas, luego un puente de roca, algún tricam si se lleva la ultima chapa y un clavo al final del todo. Nosotros al salir de la reunión a la izquierda y ya viendo la chapa a unos 4-5 metros hemos metido el tricam rosa en un agujero, la roca aquí esta muy rota y si se rompe algo la caída es de factor 2 y bye bye hasta otro ratito. Después ya cazas las dos primeras chapas y seguido un puente de roca, si queréis justo encima se puede colocar otro tricam marrón a partir de aquí un buen festival de fisura que va desplomando aunque no lo parezca, donde podrías meter friends desde el 0'75-1-2 y alguno de mediano tipo cable flexible. Aquí la roca va a tramos pero generalmente bastante mala, hasta superar el pequeño techo de la fisura y seguir unos 4-5 metros sin apenas proteger hasta la ultima chapa, flanqueo a la izquierda en búsqueda del clavo y la reunión.

Un largo que, aunque la roca es mala, a mi me ha gustado mucho y con el que he disfrutado y he vuelto a vivir las sensaciones del clean en Montserrat. (medio equipado)

Ferran Guerrero en el segundo largo de Esclaus del temps Foto: Oriol Macia

Quo a punto de empezar el segundo largo Foto: Ferran Guerrero

-Tercer largo Esclaus del temps V+ , largo de tramite, con dos clavos en todo el largo y roca muy buena, es un pequeño largo que rápidamente nos deja en la cima

Material para esta combinación: friends pequeños y hasta el nº 2, tricams son útiles, cintas, bagas de reunión, etc.

Descenso: Nosotros lo hemos realizado por la via Normal (dos cuerdas), de esta manera la caída de piedras es mucho menor y no molestaríamos a otras cordadas que pudiesen estas a pie de vía o en otras vías, dos rappels y llega al inicio de la vía o un rappel y retrocedemos caminando por la base del Serrat del Muntaner