jueves, 23 de julio de 2015

Kon Tiki 6c+/ 150 m La Palleta- Trió del Mig


Siempre es bueno que te hagan propuestas desonestas y el amigo Josep Escoda "Mohawk" es especialista en ello y sabe que eso me pone, y me pone mucho, se trata de vías que prácticamente no se hacen, que cuesta "engañar" a alguien para escalarlas, son esas que tienen seguros alejados,  muy alejados, roca dudosa, y varios factores más que a mi de por si, me gustan, así que perfecto, la banda sonora este cover de Yo La Tengo versionando "Friday I'm love" de The Cure.

Pero como las sorpresas nunca van solas, en el último momento se añade Cesc Rosell "Buitri" así que bienvenido, más seremos más reiremos, y de risas no han faltado, creo que no ha habido largo que no haya reído y reído.

La vía propuesta por Mohawk, se trata de la Kon Tiki, situada enfrente de la Vinya Nova en La Palleta-Trió del Mig.

Hasta el 2012 la vía Kon Tiki erá A3 (primer largo) y el resto en libre con los seguros en la Conchinchina, vamos de escalar y sentir el aire fluir entre los pantalones y el boudrier, ese mismo año los mismos aperturistas (Pastes de Pedra) realizan un reequipamiento de la vía y la dejan como esta actualmente, creo que ha quedado una vía buena y correcta en equipamiento, como todo, el paso de más cordadas dejaría la roca de una manera excelente.

Resumiendo ha sido un día donde se juntan todos los ingredientes y disfruto como más me gusta. Escalando con la cabeza

Nos repartimos las tiradas de la siguiente manera, las dos primeras para Mohawk y 3ª y 4ª para mi.

Primer largo 30 m 6c (antes A3), apretado de dificultad, en general esta bien protegido con bolts de 8 mm y spits y se puede reforzar la parte final del largo con un friend Alien rojo, la escalada de este largo es técnica, ojo hay que escalar entre chapas la dificultad es prácticamente obligada.

Mohawk en el primer largo Foto: Cesc Rosell
Mohawk en el primer largo Foto: Cesc Rosell
Mohawk en el primer largo Foto: Cesc Rosell

Mohawk en el primer largo Foto: Cesc Rosell

Buitri recuperando el primer largo Foto: Mohawk

Ferran recuperando el primer largo Foto: Mohawk

Ferran recuperando el primer largo Foto: Mohawk

Ferran recuperando el primer largo Foto: Mohawk

Segundo largo 25m 6b Aquí la roca empieza a mejorar y no hemos puesto nada, tal cual con los bolts de 8 mm que hemos encontrado, sería posible poner algún tricam en los agujeros que da el largo, un largo que ya te va poniendo en situación de lo que te encontraras en el tercero que es la guinda del pastel. Si se repitiese más los agujeros no estarían tan llenos de tierra, es una vía un poco olvidada y es muy recomendable.

 Josep Escoda "Mohawk" empezando el segundo largo Foto: Ferran Guerrero

  Josep Escoda "Mohawk" empezando el segundo largo Foto: Ferran Guerrero

Cesc Rosell " Buitri" saliendo de la reunión del segundo largo Foto; Ferran Guerrero

Buitri recuperando el segundo largo y a punto de entrar en la tercera reunión Foto: Mohawk

Ferran y Buitri recuperando el segundo largo y a punto de entrar en la tercera reunión Foto: Mohawk

Ferran recuperando el segundo largo y a punto de entrar en la tercera reunión Foto: Mohawk

Ferran en la tercera reunión Foto: Mohawk


Tercer largo 40m 6c+ Es el largo más guapo de la vía, y comparándolo con el primero en dificultad nos ha parecido 6c+ (en la reseña sale de 6c), largo de navegar, nada es evidente y tiene un par de crux interesantes , hay de todo un par de seguros cerca pero por lo general hay que escalar con soltura entre seguro y seguro, en ocasiones hay bastante aire, yo he disfrutado como un loco, agujeros, regletas y roca a negociar en alguna ocasión. Ah sí y el pequeño "Honnold que hay en la mitad del largo.

                  
Ferran en el tercer largo Foto: Cesc Rosell

Ferran en el tercer largo Foto: Cesc Rosell

Ferran en el tercer largo "Honnold Style" Foto: Mohawk

Ferran en el tercer largo "Honnold Style" Foto: Mohawk

 Mohawk en la reunión y Buitri navegando por el tercer largo Foto: Ferran Guerrero






Buitri recuperando el tercer largo


Cuarto largo 55m 6b Aquí ha pasado como en el anterior largo, nos ha parecido un poco más difícil, yo la salida la he realizado por en medio del desplome con roca rota, es un paso de bloque sobre roca mala y un solo spit, si te caes aquí te pegas una buena galleta en la repisa de abajo, una opción es rodear por la derecha pero OJO mucha roca suelta. El largo lo hemos tirado hasta la cima de una sola tirada, rozan mucho las cuerdas, acabas realizando los últimos metros por la arista de la aguja superior.

Descenso: en tres rapels con doble cuerda y el primero que baje que reenvie los dos últimos rapels con cintas, ya que son todos en diagonal, cuidado con la caída de piedras, si no queréis una ducha de piedras evitar realizar el último largo o ir preparados para rapelar por la Insurrecció que esta más a la izquierda



 Reseña actualizada de la vía, reseña original y mas info en Pastes de Pedra

Panorámica desde la cima de La Palleta Foto: Ferran Guerrero


Cima, Foto: Cesc Rosell

lunes, 20 de julio de 2015

Havana Club - Clot de la Mònica

Este sábado por fin pude escalar con mi compañero Quo, cuando no es una cosa es otra y cada vez encontrar compañeros fijos para escalar es más difícil, así que solo queda resignarse y buscar vías, sectores, itinerarios que todos estemos contento, aunque yo nunca estoy contento y siempre quiero más.

Le propongo ir a la Havana Club en La Pastereta, si vas rápido el sol no te da en ningún momento, y como he hecho bastantes vías por allí y ya me conozco los descensos y las alternativas por si hay mucha gente en los rapels de descenso, creo que nos libraremos del torrido calor. Eso si en el descenso y vuelta al coche no hay alternativa y es inevitable este calor estival.

Havana Club 220 -6c+ (V+ Obligado)  
Material16 cintas, reuniones, Alien verde y Camalot del 0,75

Primer largo 6a/40 m, un largo de tramite para ganar altura y llegar al muro más interesante de toda la vía, la roca no es mala, pero tampoco es excelente, así que cuidado no lo tiréis un buen pedrolo al compañero hay alguna laja en el lado izquierdo que puede dar algún disgusto. La vía comienza por un diédro muy marcado a la derecha de la pared ya se ve un parabolt bastante alto, si queréis proteger con alguna cosa antes del primer parabolt es recomendable llevar un Alien verde y un Camalot del 0'75, no hace falta más material extra, la primera reunión se monta un poco a la izquierda justo debajo del muro desplomado, reunión muy cómoda.

Ferran en el primer largo, Foto: Oriol Macia

Asegurando a Oriol antes del segundo largo, gracias por la foto a David Oliveres

Segundo largo 6c+/30 m, es el largo estrella de toda la vía, un muro ligeramente desplomado de continuidad sobre agujeros, algún paso de navegar, un poco a la izquierda de las chapas o a la derecha, asegurado con parabolts que es posible realizar en (A0) pero escalando entre seguro. Yo disfrute escalando a vista este largo, es de continuidad, apretar, resistencia, mirar por done seguir, y apenas estaba magnesiada, si se quiere escalar en libre vale la pena, Oriol subió como pudo en su estilo, la reunión es muy cómoda, una alsina que te permite estar sentado y viendo a tu compañero en todo momento. 
 
Oriol recuperando el segundo largo Foto; Ferran Guerrero

Oriol recuperando el segundo largo Foto; Ferran Guerrero

Tercer largo V /35 m, largo de tramite que sale por la izquierda de la reunión, ya se ve un clavo U en el pequeño diedro y una vez pasas este una serie de bolts, al final del largo seguir hacia la izquierda y desgrimpar un poco hacia la canal, no hay reunión, se monta en un árbol, ya se ve el primer seguro del cuarto largo. Cuidado al no tirar piedra sueltas desde arriba.

Cuarto largo 6a/35 m, es el segundo largo disfrutón, buena presa, tirada vertical y de escalar y disfrutar, la reunión se monta sobre dos parabolts con cordinos y maillones



Ferran en el cuarto largo, Foto: Oriol Macia

Quinto y sexto largo IV/70 y 10 m los menos interesantes de la vía, cuidado con no tirar piedras, en esta parte practicamente no hay equipamiento, recomendable, al acabar el quinto largo flanquear a la derecha e ir a buscar los rapels de la Vilmanbar/ Saca de Paciencia, etc.

Descenso: con dos cuerdas de 60 m, en dos rapels se llega a la base de la pared, primer rapel hasta la primera reunión de la Sac de Paciencia y el segundo de aquí al suelo

Si se va rápido es una vía que en una buena matinal se hace bien y es posible complementar con cualquier otra vía, la idea nuestra era esa, pero a la 13:00 ya le empezaba a tocar el sol en la base de la pared y toco retirada.

Esperando para el rapel Foto: Oriol Macia.

domingo, 12 de julio de 2015

Stargate - El Clot de la Monica - La Pastereta

 La Pastereta de izquierda a derecha. Anoiram, Viatge Apatxe, El Kraken, Proyecto, Stargate

Con la Stargate a La Pastereta cierro un ciclo de idas y venidas a la parte alta de este valle, esta era la ultima vía que me quedaba por hacer en este paño de pared (a excepción de un proyecto que esta inacabado).

La dejaba para un día caluroso porque este lugar no defrauda para escalar a la sombra hasta las 14:00, acceso relativamente rápido con bastante desnivel, pero acceso rápido, al final ha resultado ser la vía menos interesante de todas las de este pequeño sector, aunque a primera vista no lo parecía.

Stargate 145m 6c/c+ (5+/6a obligado)

Primer largo 45 m IV material cintas: Es el largo común para todas las vías, el acceso a la repisa. Habitualmente cuando hemos ido por aquí subimos a pelo hasta la repisa, no creo que la graduación sea de cuarto grado, es más bien un pequeño trepe, pero de esta manera te ahorras, montar, cuerdas, etc, etc, es un largo de tramite asegurado con un parabolt y alguna sabina más que se puede reforzar.

Segundo largo 50 m 5+/6a: A mi compañero Victor le pareció más 6a que 5 grado, la vía comienza a la derecha en un parabolt oxidado a pie de vía donde puedes dejar mochila, zapatillas, etc. La roca a trozos es buena y a trozos es de mala calidad, pequeñas lajas, etc, pero que se sanearían con el paso de mas cordadas, es una vía muy poco repetida. El recorrido no es el más acertado , sube en diagonal hacia la derecha para plantar reunión debajo del árbol de la repisa superior, este recorrido es un poco obligado, porque va subiendo paralelamente como sube el camino de la derecha de pie de vía, si se hubiese abierto un poco mas a la derecha y totalmente vertical no habría todo el roce y los seguros puestos como están. Al subir en constante flanqueo y haciendo zig zag hay que gestionar bien las cuerdas, con cintas largas (importante cintas largas).

En algún tramo los seguros alejan bastante, hay excursiones divertidas entre seguros y en algún otro tramo encuentras un par de bolts muy cerca.

A parte de esto a mi el largo me ha gustado, 50 m de escalada te hace progresar rápido y tener la sensación de escalar bastante.

Tercer largo 50 m 6c/c+ (5+/6a obligado) material cintas, alien verde (opcional) y tricam azul (opcional): Este es el largo estrella de la vía o al menos lo parece, pasa igual que el largo anterior, abierto de manera extraña, hace una especie de S que se hubiese solucionado entrando por la derecha del árbol y accedes directo a la fisura, y evitas todo el roce.

Sales de la reunión por la izquierda y pasas rápidamente el arbol y ya ves los primeros seguros (bolts), una sección de buena presa, agujeros y lajas, estas suenan todas huecas así que cuidado que la roca es un poco mala y hasta que chapas las primeras te juegas comerte el árbol, una vez llegas a la primera fisura horizontal (foto) empieza la dificultad técnica de la vía, hay que apretar y no regalan el largo, principalmente porque la roca es de aquella manera, aquí hay algunos bolts, alternados con un par de pitones en la fisura, la escalada toca muy poco la fisura y siempre va en tendencia a la izquierda, sube, baja, flanquea, ese desplome es donde se concentra la dificultad., Es un paso un poco raro de ver y de estirarse mucho, pero muy fanático, allí arriba sobre roca mediocre.

Una vez se acaban los bolts y un poco antes de llegar al árbol que se ve arriba, nos permite colocar un Alien verde y de aquí si lo deseas lazar el arbol, yo lo esquive para que no rozasen tanto, a su altura más a la izquierda metí un tricam azul y en la vertical ya se ve la reunión, si no metes Alien ni Tricam ni lazas el árbol, hay unos 12 metros de escalar sobre roca dudosa.

Descenso: Habíamos leído que las reuniones no estaban en condiciones para rapelar, las dos reuniones tienen bolt con argolla y unidas a otro bolt por cordinos, se puede bajar con tranquilidad y te ahorras tener que subir hasta la Kraken a buscar los rapels superiores, y de esta manera con dos rapels esta a pie de vía. Con un tercero desde el pie de vía llegas a la base, cuidado al tirar de las cuerdas acostumbran a caer piedras

Es una vía que con más repeticiones ganaría en calidad y quedaría muy saneada, el muro de la izquierda me sigue fascinando, desplome, ambiente, seguro que en el futuro saldrá alguna vía interesante

P.D: Según información del Pere Forts, el proyecto esta acabado, se llama El Projecte Robin Hood, y con una graduación de V+ y tiene la opción de salir o por la via Kraken o por la Viatge Apatxe, la reseña nueva AQUI

Ferran Guerrero en el tercer largo de la Stargate Foto: Victor Tardío

 Ferran Guerrero en el tercer largo de la Stargate Foto: Victor Tardío

 Ferran Guerrero en el tercer largo de la Stargate Foto: Victor Tardío




Reseña Montserratclimbing.com

domingo, 5 de julio de 2015

Barrio Sesamo - Agulla de l'Aritjol - Montserrat

Agulla de l'Aritjol a contraluz a primera hora de la mañana Foto: Ferran Guerrero

Así se nos presentaba la Agulla de l'Aritjol situada encima del Clot del Boixar, hacía mucho tiempo que tenia ganas de ir a escalar a esta aguja, hay un montón de vías de buena calidad y algunas con un buen sello de compromiso, pero la primera toma de contacto sería para hacer la Barrio Sesamo una pequeña clásica.

No es una vía con mucho compromiso a excepción del ultimo largo que si te caes cogiendo algún bolo descompuesto picas en la repisa, por lo demás una vía bien asegurada donde se escalara entre seguros y tiene una calidad de la roca muy buena, aunque no lo parezca la pared esta llena de agujeros.
Así se me queda la cara al ver la Agulla Fina, menudos viotes que hay allí y yo flojo perdido. 
Foto: Victor Tardío.
Victor buscandole el lado vertical a la Agulla Fina Foto: Ferran Guerrero

Acceso: Nosotros los realizamos desde el Vermell del Xincarro, el desnivel es mínimo, pasas por el valle que debajo del Vermell, rodeas por la parte del torrente la zona de la Desdentegada (prohibido escalar), al llegar a una fita coges el desvío a mano derecha hacia La Cova de la arcada (prohibido escalar), vas subiendo dirección La Proa, La Tonsura, la Agulla del Senglar, Agulla Fina, el camino pasa por la base de las paredes, justo al situarnos debajo de la Agulla Fina, seguimos hacia la derecha hasta situarnos debajo de la Agulla de l'Aritjol y subimos por un marcado sendero hasta pie de pared, la recorremos hasta la izquierda del todo, (donde ya no se puede pasar mas), al comienzo de la vía se ve a unos 3-4 metros el primer parabolt, no confundirse con uno mas a la derecha situado mucho más arriba (Columna Durruti).

Primer y segundo largo 6a 55 m: Como llevamos doble cuerda para realizar el rappel, una vez he acabado el primer largo decido empalmarlo con el segundo, en total una tirada de unos 55 m bien asegurada, con algún parabolt y spits y algún clavo ocasional, la primera reunión se montaría (foto superior) un poco a la izquierda y la segunda reunión (anillas con descuelgue) en la siguiente bauma que se ve un poco por encima y pasada la laja/fisura horizontal, con 14 cintas se hace bien para empalmar los dos largos y no es necesario reforzar con material extra

En la cómoda primera reunión, se puede evitar y quedan dos largos en uno muy homogéneos. 
Foto: Victor Tardío.

Victor recupera los dos largos y se hincha a escalar de buena mañana, por el momento nos da la sombra y se esta muy bien, las dos primeras reuniones son bastante cómodas, la segunda si se desea puedes meterte dentro de la bauma. Al no ser dos largos con excesivo recorrido en S o de travesías con alguna cinta larga se distribuyen bien las cuerdas y se escala de manera cómoda.

Victor recuperando el primer y segundo largo Foto: Ferran Guerrero

Victor recuperando el primer y segundo largo Foto: Ferran Guerrero

Tercer largo 45 m 6b: El largo estrella de la vía, una primera parte bien asegurada, que alterna spits, y algún clavo, se trata de una escalada disfrutona sobre un muro ligeramente desplomado y muy buenas presas, que va buscando el terreno más frágil de la pared, la verdad que encontrarte ese tipo de presas allí arriba es una pasada, un largo estético, si tienen oportunidad de hacerte unas fotos desde arriba vale la pena, la segunda parte del largo cambia, una pequeña travesía hacia la izquierda, para ir a buscar el diedro/fisura descompuesto, allí, el equipamiento pasa a ser un par de clavos sobre roca un poco rota y a controlar una vez pasado este par de clavos la fisura permite protegerse bien, nosotros llevábamos del 0,3 al 0,75 (finalmente solo utilizamos 2 x 0,75 de Camalot), si aún se desea antes de entrar en la reunión se puede encintar una savina , justo pasada esta veréis la reunión con dos spits de 10 mm con argolla para rapelar y algún buril de la apertura original de la Harmoniosa Simfonia d'un cos.

Ferran disfrutando en el tercer largo, Foto: Victor Tardío

Ferran disfrutando en el tercer largo, Foto: Victor Tardío

 Victor recuperando el tercer largo, desploma más de lo que parece desde abajo Foto: Ferran Guerrero

 Victor recuperando el tercer largo, desploma más de lo que parece desde abajo Foto: Ferran Guerrero

  Victor recuperando el tercer largo, desploma más de lo que parece desde abajo Foto: Ferran Guerrero

Las vistas en general son muy buenas, con la Agulla fina siempre presente, el Clot del Boixar, Vermell del Xincarro, La Tonsura, La Proa, etc, un buen rincón que te permite escalar a la sombra todo y que la vuelta no te escapas del calor.

Cuarto largo 25 m 6a: Es el largo menos interesante de la vía, hemos leído que muchas cordadas se bajan desde el tercer largo porque este ultimo no es muy atractivo, bueno, en nuestro caso si no hay cima no hay vía. así que empieza por una ligera rampa fácil pero a controlar, alguna piedra puede caer, hasta que nos situamos a la altura de una savina y de allí al levantar la cabeza veremos un spit, aquí esta el paso de 6a, escalar por la izquierda del spit (y no caerse o te das con toda la repisa) y salir hacia arriba recto, se puede reforzar con un tricam rosa y un friend del 0,5 al poco de pasar el spit y de aquí en pocos metros encontramos la reunión rapelable.

Descenso: Desda la cima un rappel a la R3 de la R3 a la R2 y de la R2 al suelo, aunque desde la cima llegaban las cuerdas a la R2 pero se puede enganchar y nosotros evitamos esta opción.

Todo y que la vía discurre a la sombra hasta las 13:00 aproximadamente, en el descenso nos dio de refilón el sol pero a la vuelta caminado ya no nos libramos de pasar calor

Una buena vía, para una matinal si no queréis pasar calor, y estar solos, en invierno mucho más difícil ya que en los sectores de escalada deportiva de la zona hay bastante gente, se me hizo corta, pero disfruté mucho y mi compañero también, muy recomendable, ahora con la vista puesta en la Columna Durruti










Reseña realizada por Jose Wa le Ro